FAQ ВсеВсе Все! О пайке!

Тема в разделе 'Ручной инструмент, ящики, стелажи, хранение', создана пользователем pioneer, 11 дек 2012.

  1. pioneer Moderator

    На форуме с:
    8 май 2011
    Сообщения:
    1.356
    Симпатии:
    232
    Баллы:
    498
    Род занятий:
    Служу
    Пайка металлов
    Вы знаете, в последнее время очень часто сталкиваюсь с такими событиями когда «мастера на все руки», не умеют держать паяльник в руках. Бояться его, как «черти лазера». Современному мастеру в мир саморезов и заклепок, легче закрутить, проклепать, и засиликонить. Во общем все то угодно, только не запаять. Наверное, по этому так и ценятся мастера, которые не разучились паять радиаторы у машин, и газовые колонки. Я уже не говорю о холодильщиках, и ювелирах, которым по определению сам бог велел качественно уметь паять. В ту же епархию можно так же определить и радиомонтажников. Ведь без качественной пайки их работы просто не пропустит ОТК.
    Но нас дебри радиомонтажа сильно не беспокоят, мы будем осваивать и учится процессу пайки только на бытовом уровне, поэтому в первой части своей статьи я хочу остановиться только на инструменте, который используется, для пайки метала и первоначальных приемов которые используются при пайке.
    Сразу хочу оговориться, что каждый процесс пайки довольно специфическое мероприятие и все будет зависеть от того, что вы собрались паять. К примеру, ремонтники мобильных телефонов используют специальные паяльные станции
    [IMG]

    Фото№1 Паяльная станция

    с вакуумными отсосами которые позволяют не только разжижают припой но и отсосать излишки от спаянных контактов, в свою очередь самодельщики для таких же целей используют МГ прожектора, которые так же разогревают припои до нужной температуры. Мастера, которые паяют радиаторы используют огромные паяльники мощностью от полу киловатта,
    [IMG]

    Фото№2 паяльник для пайки радиаторов.

    а ювелиры используют для пайки газовые и бензиновые горелки.
    [IMG]
    Фото№3 Типичная бензиновая горелка

    Так что же такое пайка спросите вы, не хочется давать определений из книжки, напишу своими словами. Это соединение (Диффузия) двух металлов. С помощью третьего метала.
    Когда два метала имеющие высокую температуру плавления, соединяются между собой. При помощи припоя имеющего более низкую температуру плавления.

    Припой.
    [IMG]

    Фото№4 постарался для образца сфотографировать те припои которые были под рукой

    Припой это метал с помощью, которого и осуществляется пайка, на самом деле это сплав, то, что на рынке нам продают под маркой олово, на самом деле сложнейший сплав который состоит из олова, свинца и сурьмы. В него так же могу входить другие компоненты. Например, флюс в виде канифоли.
    В зависимости оттого, что паяют, используют различные типы припоев. К примеру, серебряные или медные припои, если есть сомнения правильный ли тип припоя вы выбираете, то существуют масса справочников по этому вопросу. Не стоит лениться лишний раз и прочитать на коробочке с припоем чем вы производите пайку.
    Зачем это мне нужно спросите вы?
    Объясню. Как было написано выше припои разные по составу, следовательно, как температура плавления, так и характеристики совершенно разные.
    Если, к примеру, вы просто решили пропаять скрутку из двух проводов, то совершенно « фиолетово» каким припоем вы это сделаете, но если вам нужно припаять кусок оцинкованного железа, или наложить шов на деталь в автомобиле, то не грех буде узнать, на сколько долговечно будет ваша работа.
    Но для того, что бы облегчить весь этот процесс и сделать его более приятным пайщик использует флюс.

    Флюсы.
    [IMG]Фото№5 Флюсы: канифоль, кислота, флюс для пайки алюминия.

    Не секрет что любой металл со временем окисляется, вот эта токая пленка и мешает прилипать одному металлу к другому. Флюс помогает избавиться от этой пленки окисленного металла.

    Рассмотрим базовый инструмент для пайки
    Прежде всего это конечно паяльники.
    [IMG]
    Фото№: паяльники
    Бытовой электрический паяльник (дальше просто, паяльник) состоит из провода, ручки, нагревательного элемента (спирали) и жала. Спираль, как правило, изолирована слюдой или асбестовым шнуром и заключена в металлический короб.
    На каждый паяльник должен выдаваться паспорт. Свидетельствующий об изготовителе инструмента и об уровне безопасности инструмента.
    [IMG]
    Фото№7 инструкция

    Нельзя не упомянуть о специальной подставке под паяльники. Она может изготавливаться самостоятельно. У меня просто в деревянную доску вбита изогнутая проволока.
    [IMG]Фото№8 подставка

    Иногда подставку изготавливают из оцинкованного железа. Существуют так же подставки с температурным регулированием жала паяльника, т.е. при достижения определенного температурного порога, на подставке, схема сама отключит паяльник, а когда тот начнет остывать так же его подключит. Это существенно увеличивает срок службы паяльника, и дает возможности использовать легкосплавные припои, так как средняя температура на конце жала паяльника около 320 С , и из за этого легкоплавные припои просто кипят. В результате чего из них выпариваться низкотемпературные фракции и припой теряет свои свойства.
    Паяльники бывают различной мощности от 25 ватт до 100 ватт.
    Не редко у домашнего мастера в обходе можно встретить несколько инструментов. Или даже модификаций. Например как вот этот паяльник «пистолетик» который изготовлен на основе трансформатора и медное жало разогревается у него в течении нескольких секунд.
    [IMG]
    Фото№9 Паяльник "пистолетик"

    Некоторые паяльники предоставляют возможность сменить жало на более тонкое или толстое. Различной формы или конфигурации. Такое разнообразие мощностей, форм и выбора позволяет совершать очень большой срез работ связанных с пайкой даже в домашних условиях.
    С паяльниками более или менее разобрались. Второй по значимости инструмент, которым пользуется мастер при пайке это надфиль либо нож.
    [IMG]
    Фото№10 набор надфилей

    Вот тут дилемма, дело в том что флюс как было написано выше убирает всего лишь оксидную пленку (да простят меня химики кажется так называется тот процесс когда окисляется металл при взаимодействии с воздухом), но при пайке очень часто можно встретить когда металл не просто окислился, а окислился очень сильно, и ждать пока флюс преобразует окись, очень долго. Потом убирать окись и заново наносить флюс, теряется масса времени. Поэтому что бы быстрее убрать окисленный металл мы и используем надфиль или нож.
    Конечно, если нужно припаять большие поверхности, то и инструмент может понадобиться совершенно другой. Используя надфиль или нож, отчищая металл от окиси вы царапаете его, поэтому создаете шероховатость поверхности что так же благотворно будет влиять на качество спайки.
    Следующим инструментом будет, наверное, пинцет, если паяем мелкие детали. А если крупные, то круглогубцы или пассатижи. Попробуйте удержать разогретую заготовку в руках. Поэтому пренебрегать этим «тузом в рукаве» ни как нельзя.
    [IMG]
    Фото№11 Пинцеты

    Еще один не заменимый помощник при пайке, это тиски или зажимы, я сразу оговорюсь просто «братья ювелиры» очень часто используют различные медицинские зажимы при выполнении своих работ. Которые более тонко и щедяще удерживают металл не оставляя на нем деформаций в отличии от обычных тисочков. Но мы не «Громозека» поэтому еще две руки будем заменять различными приспособлениями.
    Все остальные инструменты которые потребуются мастеру при выполнении пайки индивидуальны, расписывать их здесь не буду, но если они появятся других частях моего обзора, то обязательно упомяну о них.
    ++++++++++++++++
    Процесс пайки.
    А сегодняшний день наблюдая за пайкой различных мастеров, делаю один и тот же не утешительный вывод. Практически все мастера забываю то подготовительном процессе перед пайкой. То о некоторых нюансах самой пайки. Или обработке деталей после спаивания.
    Но мы начнем с самого начала. С азов так сказать.
    Не ошибусь, если напишу что первое что нам нужно сделать, это посмотреть что мы собрались паять. И как закрепит нашу заготовку. Одной рукой мы держим паяльник, она у нас уже занята. Второй рукой мы держим вторую деталь, а первую? Можно зажать между колен, но поверьте, пусть лучше это будут тиски или струбцина.
    [IMG]
    Фото№12 заготовку лучше крепить в тисках


    Каждый мастер должен уяснить простую вещь. Есть металлы и сплавы которые подаются пайке очень хорошо. Некоторые поддаются, но качество пайки будет гораздо ниже, из за ряда причин. И которые совсем не поддаются пайке.
    Примеры можно приводить до бесконечности, я упомяну несколько металлов и сплавов. Всю остальную информацию. Вы либо отыщите в справочниках, либо получите опытным путем, итак: легко паяются (оловом!): золото, серебро, медь, бронза, никель, латунь, сплавы этих металлов. Паяются тяжело: Алюминий, Железо и некоторые другие металлы. Не паяются некоторые виды нержавеющей стали, так как нержавейка тоже сплав то, к одним сплавам припой липнет хорошо, с других просто скатывается.
    [IMG]
    Фото№13 Медный провод, оцинкованные ножки у радиодетали, латунный винт, металлическая втулка и трубка из нержавейки

    Дальше после того как определились с каким металлом мы будем работать необходимо оценить степень его загрязнения, и на сколько в процессе очистки места пайки мы можем деформировать изделие.
    Вот тут остановлюсь поподробнее. Как я и написал выше в этой статье, то для снятия оксидной корки служат в начале надфиль или нож. После этого металл обрабатываться флюсом, для дальнейшей подготовки места под пайку, но если вы паяете золото, которое покрыто непонятной коркой. То согласитесь ковырять надфилем или ножом был бы край не разумно.
    Как правило металл который мы собрались паять в начале обезжиривают, затем если слой окиси сильно большой снимают его надфилем, после этого наносят флюс.
    [IMG]
    Фото№4 коррозия на металлической втулке, для того что бы к ней что то припаять ее нужно не только покрыть слоем флюса, но и тщательно отчистить надфилем от ржавчины потом обработать кислотным восстановителем.

    Флюсы бывают разные, от простейшей всем известной канифоли, до специализированных пастообразных флюсов для пайки драгметаллов.
    В домашнем обиходе необходимо иметь всего три вида флюса.
    1 канифоль. Ее можно применять для всех видов пайки, и это огромный плюс, минус в том, что она не как не действует на оксидную пленку, которой успевает покрыться металл в то время, пока вы, после того как его механически зачистили и ткнули в него паяльником. Для очень многих металлов эти 2-3 секунды критически важны, так как метал успевает покрыться оксидной пленкой.
    2 паяльная кислота. Как правило, это обычный цинк, растворенный в соляной кислоте.
    Плюсы этого флюса, по сравнению с канифолью, как и минусы, огромные. Плюс заключается в том, что металл, обработанный этим составом, уже не окисляется, а цинк растворенный в кислоте способствует лучшей диффузии металла к металлу.
    Минус в том, что после пайки кислота остается в микротрещинах и как бы вы потом не обработали деталь то рано или поздно она все равно разъест вашу пайку. Мало того при пайке, к примеру, радиодеталей. Она может разбрызгаться по схеме и замкнуть важные токоведущие части, тем самым выведя схему из строя.
    3 жидкость для пайки «трудных металлов» в отличии от кислоты это уже совершено дугой уровень флюсов, он позволит домашнему мастеру паять «трудные металлы» и даже некоторые сплавы» обрабатывать после пайки поверхности нужно обязательно. Но химический состав уже не разведает работу как кислота.
    [IMG]
    Фото№15 не смотря на то что нержавейка "блестит" ее поверхность так же покрыта оксидной пленкой, поэтому не ленюсь и счищаю верхний слой надфилем.


    Наша деталь закреплена обезжирена отчищена и обработана, на неё нанесен флюс.
    [IMG]
    Фото№16 флюс наноситься деревянной или пластиковой палочкой.

    Теперь очередь за паяльником. Если ваш паяльник уже был в работе, то достаточно просто почистить от нагара жало, и включить в сеть. Для чего отчистить от нагара, спросите вы.
    Ну во первых «чистота залог здоровья», не раз видя как работают с такими паяльниками, и от них потом в следствии нагрева отскакивают куски окалины. Мало того окалина замедляет нагревание жала. Что в свою очередь ухудшает качество пайки.
    Если паяльник новый, то его необходимо залудить.
    Для этого: включите паяльник, и прикоснитесь к нему индикаторной отверткой, лампочка на отвертке гореть не должна. Это свидетельствует от том что спираль внутри паяльника не касается корпуса, следовательно, заводской брак исключен, после того как паяльник разогреется…
    Вот тут поподробнее, как проверить готов ли ваш паяльник к работе, нагревается ли он? Очень просто, есть два способа, первый очень простой, это подержать после включения паяльник рядом со щекой, вы почувствуете, как паяльник стал нагреваться благодаря потокам теплого воздуха. Способ номер два это ткнуть паяльником через несколько минут работы в кусочек канифоли, температура плавления канифоли от 50-130 С, по тому как паяльник быстро прожигает канифоль можно определить степень нагрева жала.
    ….. необходимо взять надфиль или маленький бархатный напильник и счистить цинковое напыление с кончика жала,
    [IMG]
    Фото№17 подготовка паяльника к работе

    после этого жало необходимо погрузить в канифоль, и после нанести на него тонкий слой легкосплавного припоя.
    [IMG]
    Фото№18 подготовка паяльника к работе

    Теперь наш паяльник готов к работе.
    [IMG]
    Фото№19 паяльник готов. можно паять.

    Лужение.
    Очень многие мастера пренебрегают этим этапом, сразу приступая к пайке соединяя сразу несколько металлов припоем, с чем я в корне не согласен. Рассмотрим по подробнее этот этап. Для чего он нужен, и как он производиться.
    Цель пайки соединить два металла с помощью припоя, который имеет более низкую температуру плавления чем соединяемые металлы. То бишь создать шов.
    Пример: Если мы возьмем два куска медного провода зачистим их и скрутив в скрутку нанеся флюс опаяем, то в нутри скрутки куда не затечет расславленный припой будет находиться не залуженная медь, которая со временем окислиться под действием флюса и воздуха оставшегося в микротрещинах. Что существенно снизит качество пайки, я уже не говорю о том случае, когда вам придется паять железо. В этих случаях вообще рекомендую, не только пользоваться надфилем и флюсом, но так же восстановителем ржавчины, для того, что бы процесс окисление не пошел даже под слоем припоя.
    Поэтому что бы пайка прошла под всей поверхностью детали ее необходимо залудить.
    Для этого, в начале деталь обрабатывается механически, потом наноситься слой флюса, а после этого припой, который тонким слоем растекается на хорошо нагретой паяльником детали.
    [IMG]
    Фото№20 правильно залуженная деталь
    pioneer, 11 дек 2012
    #1
    tool70 нравится это.
  2. pioneer Moderator

    На форуме с:
    8 май 2011
    Сообщения:
    1.356
    Симпатии:
    232
    Баллы:
    498
    Род занятий:
    Служу
    Что бы набрать припой на жало паяльника его тоже необходимо время от времени обрабатывать флюсом, поэтому прежде чем прикоснуться к кусочку олова и набрать его на жало, ткните на несколько секунд паяльником в канифоль.
    [IMG]
    Фото№21 правильно с паяные провода

    Если олова набрали слишком много, то аккуратными ударами по подставке сбейте лишнее олово с жала.
    По ТБ запрещено пользоваться таким методом и для снятия излишков олова используется специальная медная шина, но не думаю, что в домашнее обиходе она у вас есть.
    Дальше процесс происходит так: соединяются две обуженные детали и производиться нагрев их паяльником и когда припой начнет плавиться, то набранный на жале припой перетечет к припою, который остался после лужения и образует общую массу, которая равномерно заполнит шов между деталями.
    [IMG]
    Фото№22 провода припаиваются к латунному винту


    Приблизительно так выглядит процесс пайки.
    После этого нужно дать изделию остынуть и не в коем случае не расшатывать шов пока он остынет, иначе качество пайки заметно ухудшиться, лучше всего когда ваши детали будут жестко зафиксированы так как процесс остывания может продлиться до одной минуты и более.
    [IMG]
    Фото№23 вот так можно и к нержавейке припаять кусок медной жилы

    После того как изделие остыло его необходимо тщательно осмотреть его на наличие брака и дефектов. В случае обнаружения последних. Пайку можно как повторить распаяв детали, так и просто нагреть шов для корректировки соединения или дополнительного нанесения припоя.
    При этом следует учитывать что часть легкосплавный низкотемпературных фракций в припое испарилась и поэтому припой будет плавиться при более высокой температуре, поэтому время пайки остывания деталей существенно увеличиться.
    После того как деталь пропаяна, место пайки необходимо промыть. Для этих целей используют как специальные жидкости. Так и обычный спирт. Нужно это для того что бы вымыть с шва и микротрещин остатки флюса, который со временем может разрушать шов.
    Или смыть остатки канифоли, которая после пайки оставляет на изделии не красивые пятна.
    [IMG]
    Фото№24 остатки канифоли легко смываются спиртом

    Ювелиры после пайки используют так же различные реактивы, например отбеливатели, которые делают пайку менее заменой.

    Нельзя забывать и о технике безопасности во время этого процесса.
    Всегда нужно помнить, что вы имеете дело с горячими токоведущими частями инструмента. Используете химические препараты, и пользуетесь раскаленным металлом.
    Поэтому будьте бдительны.
    [IMG]

    Специально для сайта RMNT.RU
    [IMG]

    Фото№25 RMNT.RU
    pioneer, 11 дек 2012
    #2
    ecosensor нравится это.
  3. ecosensor Специалист

    На форуме с:
    27 май 2011
    Сообщения:
    3.551
    Симпатии:
    788
    Баллы:
    618
    Род занятий:
    Отделка помещений, специалист-универсал
    :D Вот и купи фотокамеру... Энциклопедию написать изволил Пионер.
    Но, с апппшипками. Нет, не грамматическими, а по сути.
    Больше всего мне нравится это -
    Это мега фраза!!!! аж за душу береть! Но не апшипачная, так и есть :D
    А вот апшипки на фото, не рекомендуется зажимать в ТИСКИ то, что паять планируем, ибо тиски - железные, и их частично приходится прогревать.
    Потом, где описание более подробное припоя???? ошибочно тут написано. Припой - это сплав металлов! основа - олово и свинец! часто свинец достигает до 30-40 %. Канифоль же, бывает входит в состав сплава, но, как дополнительный элемент - нитью. Считается, с такой проволокой с нитью канифоли, больше ничего не нужно для спайки, увы - это не так.
    Я предпочитаю кислоту, но, че то нет ее в магазинах, жаль. Что такое канифоль? как самому решить проблему спайки без канифоли и тд, имея только олово(припой)???
    Я решал просто. Нашел в дровах полено сосны, и естественно - там смола - этого достаточно. По сути, это и есть мама канифоли.
    А так... написано вполне приемлемо, видно, потратил много времени как на текст, так и на подготовку фото...
    Дополню паяльники...
    Dremel VersaTip, паяльник

    1005636186.jpg
    ecosensor, 11 дек 2012
    #3
  4. pioneer Moderator

    На форуме с:
    8 май 2011
    Сообщения:
    1.356
    Симпатии:
    232
    Баллы:
    498
    Род занятий:
    Служу
    я так думаю что дополню еще со временем статью пайкой бензиновой горелкой ;)
    pioneer, 11 дек 2012
    #4
  5. ecosensor Специалист

    На форуме с:
    27 май 2011
    Сообщения:
    3.551
    Симпатии:
    788
    Баллы:
    618
    Род занятий:
    Отделка помещений, специалист-универсал
    а я себе вот думаю все купить типа этого, дримеля. Вещь, и изоляцию в коробке классно делать колпачками, и так че спаять.
    ecosensor, 11 дек 2012
    #5
  6. pioneer Moderator

    На форуме с:
    8 май 2011
    Сообщения:
    1.356
    Симпатии:
    232
    Баллы:
    498
    Род занятий:
    Служу
    мда.. заманчиво во всяком случае я вижу уже один плюс, газ как правило в отличие от бензина дает меньше нагар, на спаиваемой поверхности, но у бензина выше температура.
    pioneer, 11 дек 2012
    #6
  7. pioneer Moderator

    На форуме с:
    8 май 2011
    Сообщения:
    1.356
    Симпатии:
    232
    Баллы:
    498
    Род занятий:
    Служу
    Пайка металлов бензиновой горелкой.
    Решил продолжить тему и рассказать о пайке металлов бензиновой горелкой.
    В отличие от паяльников бензиновая грелка дает больше возможностей в пайке крупногабаритных и твердоплавких материалов.
    К примеру, ювелиры используют горелку для ремонта изделий из драгметаллов, температура которых:
    Серебро 961,9 С
    Золото 1063
    А жестянщики для, про пайки швов в своих изделиях. Для большей герметизации.
    Температура плавления олова 231,9
    Но так как используется сплав олово и свинца то и температура плавления будет большей.
    Бензиновая горелка состоит из:
    Компрессора.
    Я в своей работе использую два типа компрессоров. Один обыкновенный аквариумный компрессор производства «Китая».
    [IMG]Фото№1 небольшой аквариумный компрессор

    И второй, небольшая компрессорная станция.
    [IMG]
    Фото№2 компрессорная станция

    Первым я пользуюсь, когда мне нужно выполнить не большие работы в закрытом помещении, вторым, когда нужно создать хорошее давление в баллоне для поддержания стабильной температуры, если монтаж производиться где то на улице при ветре.
    Следующий элемент в цепочке это баллон для бензина.
    [IMG]
    Фото№3 баллон

    Сразу напишу, что бензин я использую 80-й без присадок. Ювелиры на сколько мне известно используют другой тип бензина, у которого температура горения повыше.
    Откровенно говоря, у меня немного модернизированный баллон, который благодаря вентилю, не позволяет вытекать бензину при переноске.
    Смысл баллона сводиться вот к чему, в отверстие находящееся в крышке заливается бензин. После чего отверстие герметично закрывается.
    С помощью компрессор в бензин поступает воздух, образовываются пары бензина.
    Которые через трубку, выходят дальше.
    Само собой разумеется, что баллон должен быть достаточно прочным и пажаро безопасным.
    Дальше от баллона отходит масло и бензино стойкая трубка.
    Трубка подходит к горелке.
    Это не просто «держак», а целый механизм позволяющий регулировать форму и интенсивность пламени, собирать в единую струю газовую смесь.
    Во общем правильное изготовление самой горелки это целая наука.
    Поэтому лучше ее купить, чем изготовить самому.
    [IMG]
    Фото№4 механизм в работе
    ***
    Подготовка механизма к работе.
    Компрессор подсоединяется резиновым шлангом к баллону, в баллон заливается бензин, (от200 грамм до полулитра, все зависит от объема баллона), к баллону так же с помощью шланга подключается горелка.
    Следует помнить что температура на конце пламени горелки досягает 1100 градусов( по различным данным 900-1200°C), поэтому следует помнить о том. На чем мы собираемся работать.
    [IMG]
    Фото№5 асбест

    Я для работы с мелкими деталями использую вот такой заточной камень, на который кладется лист асбеста.
    [IMG]
    Фото№6 заточной камень как подкладка для раскаленной горелки

    Что достаточно пожаробезопасно.

    Прежде чем работать с материалов его, как и при пайке, паяльником необходимо тщательно обезжирить и отчистить от оксидной пленки
    [IMG]
    Фото№7 для очистки от окиси я оксидной пленки я использую наждачную бумагу

    [IMG]Фото№8 детали должны быть тщательно подогнаны друг к другу без зазоров.

    [IMG]Фото№9 флюс используем такой же как и при пайке паяльником, в зависимости от того какой металл паяем.

    и нанести флюс.
    [IMG]
    Фото№10 флюс нанесен ( желтые полоски)


    В отличие от пайки паяльником горелкой в начале разогревается материал, который собрались паять. Калить до красного цвета не обязательно.
    [IMG]
    фото№11 прогреваем металл

    [IMG]Фото№12 начинаем наносить флюс

    ВАЖНО: Принцип пламени выходящего из форсунки горелки.
    Пламя выходящее из горелки визуально можно поделить на 3 части
    1 часть это наиболее яркое пламя, которое сразу выходит у основания, оно стабильно но температура его не велика.
    2 часть пламени находящееся по середине, (мы стараемся работать именно этой частью пламени), оно так же достаточно устойчивое, но его диапазон не велик, поэтому сильно горелкой не помашешь. Приходиться постоянно следить за тем, что бы пламя не ушло из этого диапазона при работе.
    3 часть пламени « игла». Самый кончик. Достаточно не устойчивое по своему горению, но и имеет самую высокую температуру.
    [IMG]
    Фото№ 13 схематично это можно показать так

    После этого уже на разогретый металл наноситься еще раз флюс. После этого держа припой в одной руке, а горелку в другой, начинаем постепенно заполнять шов припоем.
    [IMG]Фото №14 "как то так"

    Если необходимо пропаять «одну точку», то количество припоя откусывается от общего куска в зависимости от необходимого объема. Выкладывается в нужное место, а потом нагревается горелкой, припой заполнит точку только тем объемом который вы откусили.
    Прогревать горелкой нужно следующим образом: используя вентиль на горелке мы выставляем пламя и делаем его более жестким.



    Начинаем прогревать металл кончиком пламени.
    После того как металл начал плавиться постепенно сдвигаем горелку в среднюю часть пламени, поднося ближе к материалу.
    После того как припой растекся по детали, для поддержания нужной температуры используем первую и вторую часть пламени.

    После того как шов заполнен, мы его продолжаем прогревать. Пока металл не заполнит все микротрещины и не станет монолитным.


    [IMG]
    Фото№15 Продолжаем прогревать шов.

    Для того, что бы помочь металлу можно использовать подручный вспомогательный инструмент.
    [IMG]
    Фото№16 Формируем шов

    После того как шов остынет его необходимо обработать, к примеру, раствором пищевой соды для того, что бы смыть остатки флюса.


    [IMG]
    Фото№17 Шов

    [IMG]
    Фото№18 Шов
    [IMG]Фото№19 распаянный шов

    Для того, что бы распаять шов. Нам необходимо его нагреть, а деталь держать вертикально, что бы расплавленный припой скатился с детали.


    Специально для RMNT.RU
    [IMG]
    Фото №20 Наш шов может выдержать значительную нагрузку!
    pioneer, 15 дек 2012
    #7
    tool70 и ecosensor нравится это.
  8. pioneer Moderator

    На форуме с:
    8 май 2011
    Сообщения:
    1.356
    Симпатии:
    232
    Баллы:
    498
    Род занятий:
    Служу
    Пайка алюминия.
    Пересмотрев кучу сайтов и форумов прочитав и «переварив» весь тот материал, который смог найти на страницах Интернета, я сделал для себя один не утешительный вывод, все то что написано в статьях и на форумах, создано не для обычного обывателя, а как минимум для человека который специализируется или будет заниматься профессиональной пайкой сложных металлов и сплавов.
    Однако все гораздо проще чем кажется и не нужно делать из длинного кислое.
    Пайка алюминия возможна, правда шов может получиться гораздо хуже чем при пайке той же меди, но то что соединить эти два метала с помощью свинцово оловянного припоя можно, это факт и я вам продемонстрирую его на сегодняшних фотографиях, и объясню суть происходящего, а так же что за чем нужно делать что бы у вас получился такой же результат.
    Сразу хочу оговориться, что я очень часто читаю такие вещи, когда алюминий паяется с помощью масел, аспирина, и других нестандартных флюсов, так же используются такие припои как цинково-оловянные и тому подобные. Так вот, масел, даже если брать оружейное масло, разновидностей очень много, каждое масло отличается по своему химическому составу. Так как и фасовка и транспортировка и еще куча факторов которые меняют структуру масла. Так же и с аспирином и канифоль + стеарин и…. поэтому доказывать, что маслом можно пользоваться как флюсом не уместно. У одних этот «номер» пройдет, у других возможно нет.
    По поводу специализированных флюсов и гальванического метода. Да такие моменты присутствуют, но я понятия не имею где взять такой флюс, да и еще и цинково-оловянный припой.
    Поэтому давайте исходить из того, что есть, а результат.. ну давайте по порядку..
    Прежде всего, почему так трудно паять алюминий? Все очень просто, алюминий на столько активный метал что оставаясь на воздухе или в воде он сразу образует на своей поверхности пленку из оксида алюминия Al2O3, и эту пленку сколько не соскребай она образуется моментально вновь.
    «Ха» скажите вы «так покрой алюминий маслом и в перед»! Ан нет, оказываться и масло содержит растворенную воду поэтому и тут пайка сильно хорошей не получиться.
    Мало того алюминий обладает большой теплопроводностью почти такой же как и медь следовательно если мы спаиваем к примеру провода, то надо во первых ставить хороший тепло отвод, потому что может пострадать изоляция, при долгом нагревании, во вторых разогревая алюминиевый провод диаметром в 1 мм2, потребуется паяльник мощностью не менее 60 Вт, а при пайке больших поверхностей придется подогревать место спайки до 200 и выше градусов с помощью газовой горелки.
    [IMG]
    Фото№ 1 "алюминиевая болванка"

    Но и не это самое страшное, а то что при пайке той же меди припой сам ложиться на поверхность, а при пайке алюминия он скатывается с нее, поэтому лужения как такового не происходит. Но об этом немного ниже.

    Начнем с инструмента:
    [IMG]
    Фото№ 2 инструмент

    Нам понадобиться :
    1 Паяльник + подставка
    2 И как основа для работы небольшая деревянная досточка, дерево не будет оттягивать температуру. Если какие, то действия вам придется выполнять «на упоре»
    3 Нож «косячок», если кто не знает есть такая форма ножа, я использовал обычный сапожный нож, так как у него тоже выражен носочек и пяточка.
    4 Вспомогательный инструмент.
    Из материалов:
    1 Канифоль что бы очищать жало паяльника, + смотреть на сколько он хорошо разогрелся по тому как быстро он плавит смолу( кто не знал, канифоль большей своей частью состоит из смолы хвойных деревьев)
    2 Свинцово оловянный припой. Я взял толстый припой диаметром 0,7 см, и расплавил его на газовой конфорке, вылив вот такую тонкую пластину (мне так удобнее просто набирать припой на жало паяльника)
    [IMG]
    Фото№ 3 припой

    3 Флюс для пайки алюминия. Не знаю ни маркировки, ни каких данных, прилагаю фото.
    [IMG]
    Фото№4 флюс
    Сам процесс и алгоритм действий.
    На ваших глазах я спаяю пару проводов вместе, а так же покажу почему нельзя паять крупногабаритные алюминиевые детали без дополнительного прогрева.
    Начнем с проводов
    [IMG]
    Фото№ 5 провод


    1 Берем два провода точнее их концы, отчищаем от изоляции, на расстояние 1,5-2 см
    [IMG]
    Фото№6 зачищаем концы

    А ТЕПЕРЬ ВНИМАНИЕ!
    2 вместо того что бы зачищать провода от окислов мы вначале наносим флюс!
    [IMG]
    Фото№7 наносим кисточкой флюс

    И металл оказывается у нас под тонкой пленкой флюса.
    3 теперь кончиком ножа мы начищаем скоблить, верхний слой метала. При этом я рекомендую делать неглубокие насечки в глубь метала, главное что бы поверхность металла у вас всегда была покрыта флюсом.
    [IMG]
    Фото№8 Убираем кончиком ножа оксидную пленку под слоем флюса

    4 после того как мы соскоблили металл. Возьмите кисточкой и обмойте флюсом, то что вы наскоблили, оставив чистый металл. При этом можно увидеть химическую реакцию, как флюс будет растворять вновь образующуюся пленку под слоем флюса.
    5 теперь главное не терять времени и быстренько организовать теплоотвод. Что бы при пайке у вас не пострадала изоляция, например от так плоскогубцами.
    [IMG]
    Фото№9 теплоотвод

    6 пайка, набираем с помощью канифоли жирную каплю припоя на жало и не сверху ляпаем на провода припоем, (ничего хорошего не получиться алюминий очень быстро потянет температуру, а жидкий флюс как масло скинет припой с жала), а подносим паяльник снизу и начинаем постепенно прогревать провода.
    [IMG]
    Фото№10 шов

    Возможно несколько раз нанесения флюса и припоя.
    Если пропаять с первого раза не получилось то попробуйте начать все с начала.
    Со временем результат буде не хуже моего

    Возьмем как пример более крупную болванку из алюминия и попытаемся по той же технологии про лудить заготовку.
    [IMG]
    Фото№ 11 на заготовку наносим флюс

    Как вы видите, я нанес на ее флюс, потом счистил верхний слой металла ножом,
    [IMG]
    Фото№ 12 зачищаем оксидную пленку


    И вновь нанес флюс.
    [IMG]
    Фото№13 смываем кисточкой стружку.

    Но из за того что заготовка не прогрета, в итоге получился тот эффект о котором я написал выше припой просто скатывался с заготовки.
    [IMG]
    Фото№14 припой, скатился.

    Из этого можно сделать вывод, что заготовку желательно перед пайкой прогреть горелкой, лучше всего использовать газовую или спиртовую горелку, не дающую нагара. Но в этом случае вам придется работать с очень горячим металлом, поэтому нужно быть внимательным при такой работе.
    [IMG]
    Специально RMNT.RU

    Я постарался, как можно подробнее расписать самый простой способ пайки алюминия, но возможно, что-то кому-то будет не понятно. Задавайте вопросы, попробую расписать подробнее.
    pioneer, 27 дек 2012
    #8
  9. pioneer Moderator

    На форуме с:
    8 май 2011
    Сообщения:
    1.356
    Симпатии:
    232
    Баллы:
    498
    Род занятий:
    Служу


    Пайка алюминия, крупных деталей, с помощью газовой горелки.
    В продажу поступил новый припой, который получил название "Припой HTS 2000".
    На видео можно посмотреть как паяются крупные детали, идет лужение и наваривание небольших участков поврежденной алюминиевой детали.
    немного пошерстив Интернет форумы, нашел такую информацию, что скорее всего это цинково-оловянный припой, с добавлением флюса.

    Нововведение только в том, что этот припой адаптирован для общего применения.
    pioneer, 31 дек 2012
    #9
  10. Андрей Кислов Старший мастер

    На форуме с:
    12 июл 2011
    Сообщения:
    1.316
    Симпатии:
    171
    Баллы:
    498
    Что касается технологии пайки проводов и радиодеталей в корне не правильно, хотя бы то ,что паяльник должен быть заземлен ( в т. ч. и технологическое требование!!!) , ну вообщем это целая отдельная тема. Что касается остального, спорить не буду.
  11. Андрей Кислов Старший мастер

    На форуме с:
    12 июл 2011
    Сообщения:
    1.316
    Симпатии:
    171
    Баллы:
    498
    Я конечно, не технолог по вопросам пайки, ну глядя на эту фотографию у меня сложилось какое-то не совсем хорошее впечатление от всей статьи в целом. Но что отдать должное автору, труда в написание данной темы вложено много. Но я думаю в рамках одной темы, вопросы пайки охватить не возможно. "Все смешалось в доме Облонских"
    [IMG]
    Андрей Кислов, 12 май 2013
    #11
  12. pioneer Moderator

    На форуме с:
    8 май 2011
    Сообщения:
    1.356
    Симпатии:
    232
    Баллы:
    498
    Род занятий:
    Служу
    Андрей Кислов Вас не учили что прежде чем что то написать плохое, нужно написать самому что то хорошее?
    Иначе как можно судить о человеке который 2 пост высказывает только свое презрительное " Фе"? не написав ничегошеньки конкретного.
    Я могу это расценивать только как не уважение к участникам форума, а ваши изречения как провокацию.
    Поэтому еще один такой малоинформативный пост и получите предупреждение, а может быть и бан.
    pioneer, 12 май 2013
    #12
  13. Андрей Кислов Старший мастер

    На форуме с:
    12 июл 2011
    Сообщения:
    1.316
    Симпатии:
    171
    Баллы:
    498
    1. При работе электрический паяльник необходимо заземлять, чтобы не допустить пробоя ЭРЭ статическим электричеством или напряжением питания паяльника (220 В) в случае выхода инструмента из строя. Или я не прав? Сами меня отослали к статье, а теперь обижаетесь.
    Андрей Кислов, 12 май 2013
    #13
  14. Андрей Кислов Старший мастер

    На форуме с:
    12 июл 2011
    Сообщения:
    1.316
    Симпатии:
    171
    Баллы:
    498
    2. В электротехнике еще после того как промыты места пайки, еще дополнительно покрывают лаком или иным защитным покрытием и это тоже является обязательным требованием в технологии пайки. Тут вроде как бы тоже понятно для чего.
    Андрей Кислов, 13 май 2013
    #14
  15. pioneer Moderator

    На форуме с:
    8 май 2011
    Сообщения:
    1.356
    Симпатии:
    232
    Баллы:
    498
    Род занятий:
    Служу
    Ждал ответа специалиста в области пайки схем поэтому задержался с ответом, вот расширенный ответ на Ваше замечание:

    pioneer, 13 май 2013
    #15
    ecosensor нравится это.
  16. Андрей Кислов Старший мастер

    На форуме с:
    12 июл 2011
    Сообщения:
    1.316
    Симпатии:
    171
    Баллы:
    498
    В целом написано, на первый взгляд, правильно, но есть некоторые неточности например:
    "Термовоздушная паяльная

    станция модель «2 в 1»
    модель 852D
    1. Предупреждения и техника безопасности
    Предупреждения
    Небрежная эксплуатация или использование прибора не по на-
    значению может привести к возгоранию. Во избежание поражения электрическим током и получения травм строго соблюдайте все приведенные ниже правила безопасной работы.
    • Прибор должен быть заземлен. ....." Это касается и ИК.
    Андрей Кислов, 15 май 2013
    #16
  17. Андрей Кислов Старший мастер

    На форуме с:
    12 июл 2011
    Сообщения:
    1.316
    Симпатии:
    171
    Баллы:
    498
    Единственно, что я хотел еще добавить по эксплуатации электропаяльников то, что обычно в инструкциях по эксплуатации указывают меры электробезопасности и рекомендации по пайке в т. ч. и некоторые технологические и технические особенности использования паяльника.
    Андрей Кислов, 16 май 2013
    #17
  18. Андрей Кислов Старший мастер

    На форуме с:
    12 июл 2011
    Сообщения:
    1.316
    Симпатии:
    171
    Баллы:
    498
    Еще по поводу пайки, существуют соответствующие ГОСТы по применению пайки в электротехнических изделиях. И насколько мне не изменяет память допускается применять при нагрузке до 2.5А. А также существуют и другие недостатки при таком соединении:
    "• снижение электропроводности и механической прочности;
    • увеличение переходного сопротивления со временем;
    • химическая коррозия, вызванная остатками флюсов;
    • экологическая небезопасность;
    • трудности обеспечения нормальных санитарно-гигиенических условий при выполнении соединений на монтаже и др.
    В соответствии с указаниями ГОСТ Р 50571-5-54-2011 (МЭК 60364-5-54:2002) к соединениям заземляющих проводников предъявляется дополнительное требование, заключающееся в том, что соединение проводников или арматуры с помощью пайки возможно только при наличии надежной механической фиксации. "
    Андрей Кислов, 16 май 2013
    #18
  19. pioneer Moderator

    На форуме с:
    8 май 2011
    Сообщения:
    1.356
    Симпатии:
    232
    Баллы:
    498
    Род занятий:
    Служу
    И не смотря на все это пайка на сегодняшний день один из самых безопасных и долговечных способов соединения деталей. я уже не говорю про аккуратность и тп.п плюсы...
    pioneer, 21 май 2013
    #19
  20. Андрей Кислов Старший мастер

    На форуме с:
    12 июл 2011
    Сообщения:
    1.316
    Симпатии:
    171
    Баллы:
    498
    А кто спорит? Но опять же смотря где, когда, в каких случаях и что. Сам иногда балуюсь.:) Но, алюминиевые провода не паяю между собой , ну во первых, просто "забодаешься", да и особого смысла в этом не вижу, да и нет большой необходимости.
    Андрей Кислов, 21 май 2013
    #20

Поделиться этой страницей