FAQ Все о стекле

Вы знаете много лет назад я читал книгу известного фантаста Жюля Верна и там он описывал как один из героев изготавливал стекло.

Фото № 1 "Фрагмент из книги Таинственный Остров (Жюля Верна)"


Фото №2 "Выдувание стеклянного шара, при помощи трости стеклодува."


Фото № 3"Фрагмент из книги Таинственный Остров (Жюля Верна) ( окончание)"


Поэтому, как и написано в книге классика, стекло изготавливается из песка с добавлением различных присадок, дающие стеклу различные свойства.
Способ описанный выше очень сильно напоминает «Питсбурский процесс» изготовления стекла (англ. The Pittsburgh Process). Когда стекольная масса поднималась вверх между двумя валиками и раскатывалась в тонкий лист нарезаясь в нужный размер.
Но качество такого метода было «не очень», стекло получалось низкокачественное, шероховатая поверхность, включение пузырьков и прочих изъянов, вот перечень не многих дефектов которые сопутствуют такой метод изготовления стекол, вдобавок внутреннее напряжение материала было на столько высоко, что порезка в чистый размер стекла была очень проблемной.
На смену этого трудоемкого метода, дающего не качественный результат, вскоре пришел другой получивший название: (The Float Glass Process) что можно перевести как: Процесс флоат-стекла.

Фото№4 " Производство стекла"

По этой технологии изготавливается стекло во всем мире до сих пор.
Технология заключалась в том, что расплавленную стекольную массу в газообразной среде выливают на жидкий металл (олово или свинец) растекаясь по нему, слоем нужной толщины, формируется необходимое по размерам стекло.
На данный момент в современном обиходе используют такие виды стекла:
- стекло листовое (float стекло)
Фото№5 " Листовое флоат стекло"

- стекло рифленое:

Фото № 6 "Стекло рифленое"

- стекло армированное:

Фото№7 "Стекло армированное"

- низкоэмиссионные стекла:
- (К-стекло) с твёрдым покрытием
- (И-стекло) c мягким покрытием
Сюда же еще можно дописать зеркало.
Те.е полированное стекло с нанесенным отражающим напылением.
В странах СНГ выпускаются стекла следующей толщины: 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3.5; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 10,0; 12,0; 15,0; 19,0; 25,0.
В зависимости от количества изъянов и брака стекла качество стекла определяют категориями от М0, до М7.
Листы стекла выпускают разных размеров, к примеру, 2600*1800мм или 1500*2000мм в зависимости от завода производителя.

Фото№8 "Данные завода изготовителя"

Надо сказать что размеры, предусмотренные еще советским ГОСТом, в корне отличаются, от размеров западных производителей, что в принципе не является отклонением. Но в дальнейшем при копировании размеров с западных изделий нужно учитывать этот факт.

Для производства стеклопакетов применяют стекло толщиной 3,4-6мм в зависимости от размеров стеклопакета.
Так же можно в стекольном деле встретить такие понятия как триплекс и сталинит.
Триплексом называют несколько стекол запеченных при особом температурном режиме с проложенным между стеклами пленкой. Для этих целей используют специальные печи способные выполнить подобную операцию.
При высокой температуре, пленка создает слой, который позволяет в разы увеличить прочность стекол.

Фото№ 9 " Триплекс"

Такой метод позволяет и в дальнейшем обрабатывать стекла.
При ударе стекло не разбивается, а остается висеть кусками на пленке.

В отличии от этого процесс изготовления сталинита, где стекло подвергается термическому воздействию, в корне другой. После «закалки» дальнейшая обработка стекла становиться не возможной, но стекло приобретает очень прочную форму, превышающую прочность основного стекла в несколько раз.
То, что меняется структура стекла видно, даже если его разбить. Сталинит раскрашивается на мельчайшие кусочки которые в отличии от листового стекла которое раскалывается при ударе на клиновидные осколки.

Фото№ 10 "Сталинит"

Не стоит забывать о такой разновидности стекла как армированное стекло, это не прозрачное стекло изготавливается с расположенной в нутрии сеткой, в зависимости от нужд, размер ячеи имеет различную форму и сечение.
Это стекло хотя и режется обычным стеклорезом, но имеет свою специфику при порезке.

Термостекло Termofloat, низкоэмиссионные стекла, эти понятия применимы к нововведениям в производстве стеклопокетов.
При изготовлении этих стекол используют соли металлов напыленные на стекла, И-стекло более ново в своем применении, чем К-стекло, так как оно дешевле по производству и имеет более высокий коэффициент отражения длинноволнового излучения. Более детальную информацию по основам и применению этих стекол, а так же по их применению можно найти в специальной литературе.
(И и К – Стекла) для стеклопакетов, выпускают толщиной 4 и6 мм.

Рифленое стекло, выпускают на сегодняшний день со всевозможными рисунками и расцветками. По своей структуре стекло немного жестче, чем обычное листовое стекло.

Как организуется рабочее место стекольщика?
Рабочее место стекольщика представляет прежде всего из себя стол, который имеет жесткое покрытие, некоторые стекольщики применяют войлочные материалы или резину, для покрытия рабочей поверхности, не нахожу это не правильным, но кусочки стекла или абразива а так же мелкой пыли могут поцарапать стекла которые будут обрабатывается в дальнейшем, так как с ворса или резины в отличии от жесткой поверхности убрать их будет проблематичнее.

Фото№11 " Столешница стола"

Профессиональные столы для резки стекла имеют множество модификаций, к примеру снабжаются механизмом убирающихся роликов, которые позволяют, беспрепятственно вращать стекло, при необходимости, в одной плоскости параллельно столу. Или стол снабжается специальными «штангами» с режущими свойствами, позволяющими раскроить стекло без применения стеклореза.
Или столы с программным раскроем стекла, которые режут стеклом с помощью лазерного луча.
Так же рынок завоевывает и гидрорезка, гидроабразивная резка т.е. резка стекла водой.

Фото№12 " Гидрорезка стекла"

Стол так же должен соответствовать эргономическим требованиям мастера, иметь устойчивую основу, и иметь пространство для хранения вспомогательного инструмента.
Нельзя не упомянуть о деревянной подставки под ногами стекольщика так называемый трапик, позволяющий создавать воздушную прослойку между ногами стекольщика и бетонным полом мастерской.

Так же рабочее место стекольщика оборудуется специальными «пирамидами» для хранения стекла, они могут быть как деревянные, так и металлические, пирамиды оббиваться кусками войлока для компенсации кривизны.

Фото№13 " Металлическая пирамида"

Размеры пирамиды, зависят от размеров приставляемого стекла, угол наклона боковины пирамиды 80-85*.
Деревянная пирамида сбивается из бруса сечением 100*50мм. При этом шляпки гвоздей утапливаться вглубь древесины.

Фото№ 14 "Деревянная пирамида"

Так же рабочее место стекольщика может оборудоваться дополнительным оборудованием, различными станками позволяющими выполнять различные дополнительные работы со стеклом в зависимости от направления работы стекольной мастерской.

Какой же базовый же набор инструментов необходим для стекольных работ?
Стандартный набор стекольщика состоит из таких инструментов:
Ветошь и моющее средство для стекла.
Да да, именно с этого начинается любая резка стекла.
Если стекло прозрачное, совсем не значит, что оно чистое и не имеет на своей поверхности пыли или др. малозаметного мусора. Любая соринка, попавшая под ролик стеклореза, в последствии уведет рез в сторону и испортит работу. Поэтому резка стекла начинается с его подготовки. Мокрое стекло так же в начале сушиться и вытирается, так как во первых на него будет очень тяжело нанести разметку линером, который будет размываться влагой, во вторых, влага будет отталкивать вытекающую из ролика жидкость для смазки ролика стеклореза и препятствовать ее проникновению в шов. Что значительно усложнит излом стекла. Так же линейка будет скользить по стеклу в прочем, как и другой инструмент.

Линер.
Фото№ 15 "Линер"

Позволяет наносить на стекло разметку. Стирается водой.
Некоторые стекольщики наносят на стекло отметки роликом стеклореза, но я не считаю это правильным, потому что ролик стеклореза попадая в такую отметину портиться.

Рулетка.
Лучше всего взять рулетку, которая соответствует эталону ГОСТа. Дабы потом не было разногласий с заказчиками. Лучше всего использовать рулетку до 3 м длинной, или такую что бы она была не много длиннее максимальной длины листа того стекла которое раскраивается в мастерской. Более длинная рулетка, только у тяжелит работу.
Угольник.
Обычный столярный угольник не подойдет. Требуется угольник повышенной точности , выполненный с пластика, катет треугольника должен быть длинно не менее 1,1 м, эта длинна позволяет использовать его для резки стекла размером до 1 м без применения линейки.

Фото№ 16 "Угольник стекольщика"
Иногда фирмы производители для увеличения надежности угольника. Делают его в форме треугольника, используя гипотенузу как ребро жесткости. Такой угольник достаточно тяжел, и очень специфичен по своему использованию.

Фото№ 17 "Угольник стекольщика, усиленный".

Следует учесть тот факт, что угольник пластиковый ( или текстолитовый), а головка стеклореза металлическая, со временем она стачивает сторону угольника, что может давать погрешности в расчетах и кривизну при резке.

Линейка для резки стекла.
Для удобства в работе необходимо иметь несколько линеек, различных размеров, линейки выполняются из пластика и снабжены специальными присосками позволяющими закрепить их на поверхности стекла, присоски по мере износа заменяются на другие, линейки так же склонны к износу по той же причине что и угольник.
Фото № 18 "Линейка для резки стекла"

Перчатки.
При переноске стекла в целях сбережения поверхности кожи от порезов стекольщики используют перчатки с резиновым покрытием которое не скользит при переноски сухого стекла.

Фото№19 " Перчатки для переноски стекла"

ВОЖНО: мокрое стекло переносят в исключительных случаях, из за того, что сцепление между стеклом и кожей рук в этот момент минимальное, а влага выполняет роль смазки, и стекло «само выскакивает из рук»

Вакуум присосы( присоски)
Вакуум присосы предназначены для переноса стекол, на небольшие расстояния, снабжены от1 до 3 присосками позволяющими создавать вакуум между стеклом и резиновой присоской посредством специального механизма (стекло так же переносят только сухим, по мокрой поверхности присоска съезжает).
Фото№20 " Вакуум присос"

Вакуум присосы предназначены для переноса веса от 90 до320 кг. Иногда их применяют как опорные точки если необходимо работать на вертикальной стеклянной поверхности.
Современный рынок наполнен подделками более дешевых «присосок». Не рекомендую использовать подобные вещи, прежде всего подобный инструмент должен отвечать таким критериям как: ваша безопасность и безопасная переноска стекла.

Фото № 21 "Вакуум присосы на две присоски"

Стеклорез
Дело в том что современный рынок стеклорезов представляет собой очень большой срез продукции, разуметься со своими лидерами. Среди которых можно назвать стеклорезы фирмы Toyo, Silberschnitt (фирма Bohle), Mistuboshi. Безусловно, рынок наполнен так же подтелками на эти фирмы, поэтому, не смотря на то что качество таких дешевых стеклорезов может быть так же на высоком уровне но человек, который резал стекло профессиональным стеклорезом сразу почувствует разницу.

Фото№22 "В низу расположен стеклорез фирмы TOYO Япония, выше с прозрачной ручкой его подделка".

Еще в далеком Советском Союзе стекольщики использовали роликовые и алмазные стеклорезы для резки стекла,
Роликовый стеклорез имел от 3 до 5 сменных роликов которые менялись в процессе износа прямо в «кулачке» стеклореза. Ресурс ролика ограничивался 350м порезанного стекла, при начальной резке стекла требовалось «затупить» ролик, сделав несколько десятков «пустых» резов, для того что бы ролик начал прорезать стекло. Роликовым стеклорезом резались стекла толщиной до 8 мм. С боковой стороны головки стеклореза имелось несколько прорезей, для того что бы отламывать мелкие куски стела.

Фото№23 "Роликовые стеклорезы"

* Случай из жизни: Наверное все помня огромные старые советские витрины которыми было остеклены практически все магазины бывшего СССР. Будучи студентом, я был направлен на остекление такого объекта как помощник стекольщику, еще с 2 людьми. Для чего так много спросит наверняка сейчас любой стекольщик?
Расскажу. Резка стекла заключалась в следующем огромный лист стекла, укладывался на лист ДСП, стекольщик ложился на стеклорез, а двое студентов тянули его за ноги.

С алмазными стеклорезами дела обстояли не лучше. Вся беда алмазного стеклореза заключалась в том что при проведении еще раз по месту реза алмаз выкрашивался и тупился, потому заточка алмаза проводившаяся в ювелирных мастерских и установка его на место занимала огромное количество времени.
Такими стеклорезами можно было резать стекла толщиной до 5мм.
При резе алмазным стеклорезом, необходимо было держать его строго перпендикулярно, во всех плоскостях относительно стекла, в противном случае алмаз только царапает стекло.
Так же при резке алмазным стеклорезом рифленых стекол чувствовалось, что из за низкого качества гладкой стороны стекло режется очень туго.
Фото№24 " Алмазные стеклорезы"

Со временем появились многофункциональные подобия стеклореза, которая были снабжена не только режущим роликом, но и открывалкой, точилкой, и …. еще рядом преимуществ.

Фото№25 "Стеклорез времена постсоветского производства".

После того как рынок начал наполняться более качественной продукцией, увеличился и объем перерабатываемого стекла, так же увеличились и критерии к качеству реза.
Современные стеклорезы отличаются огромным выбором форм, рукояток, а так же отличаются по функциональности и своему применению.

1. Рукоятки,
Как правило современный стеклорезы оборудуются металлическими или пластиковыми рукоятками которые делают работу стеклорезом более эргономичной.
Металлические рукоятки позволяют наносить в извилистых местах постукивания по стеклу, для того что бы облегчить излом стекла, не прибегая к дополнительному инструменту.
Пластиковые рукоятки обладают меньшим весом, что значительно влияет на производительность стекольщика, кисть которого меньше устает при значительных нагрузках.
Так же рукоятки снабжаются специальными полостями в которые заливаются жидкости для более мягкой резки стекла(но о жидкостях немного ниже).
Рукоятки могут иметь не только привычную форму «карандаша», но и изогнутые, и Т образные формы, и другие все возможные конфигурации.

2. Головка стеклореза (молоточек).
Дело в том что сплавы современных головок, по своему составу очень напоминают дюралюминий, они легкие, и не жесткие.
У старых стеклорезов особенно алмазных молоточек изготавливался из латуни.
Головки у современных стеклорезов снабжены шахтой для подачи жидкости для мазки на ролик стеклорезов. Мало того головка снабжена системой позволяющей ей крутиться в определенном диапазоне. Что позволяет совершать стеклорезом более плавные фигурные резы. Достигается это за счет специальных шлицов на ручке, пружины, и стабилизирующего болта.
Размеры и формы головок так же имеют различные размеры, это делается для того что бы при криволинейных резах, при использовании небольших размерах головок можно было использовать трафареты. Для более удобной работы, ил наоборот при резке толстого стекла что бы было удобнее держать стеклорез и надавливать на него.

3. Ролик.
Самая важная деталь в стеклорезе.
Ролики изготавливаются из высокопрочного сплава, ролики бывают различными по размерам, с разными углами заточки, угол заточки зависит от толщины прорезаемого стекла, диаметр ролика зависит от качества стекла.
Чем толще стекло, тем больше угол заточки ролика, он варьируется от 100-160 и более градусов. Ролик затачивают так что бы он охватил определенный диапазон прорезаемой толщины стекла. К примеру, 4-8мм или 10-16мм и т.п.
При резке низкокачественного стекла поверхность которых шероховатая, имеет вкрапления и т.п. дефекты, используют ролики больших диаметров.
Ролик в головке современных стеклорезов в отличии от стеклорезов используемых в СССР сидит достаточно жестко поэтому как правило при замене меняют всю головку полностью.
В стекольных мастерских используют несколько стеклорезов с разными роликами, которые имеют различные диапазоны по толщине резки стекла, скажем, один стеклорез, режа стекло толщиной от 3-10мм а второй стеклорез режет стекла от 10 -… мм.

Фото № 26 " Стеклорез TOYO, в разобранном виде"

Быстрорезы, рамки, (швабра)
Приспособление так же относятся к стеклорезам, представляют собой сборную рамку из легких сплавов, способную параллельно базовому краю осуществлять раскрой стекла.
Смысл действия быстрореза сводиться к принципу работы рейсмуса. Отрезка края стекла строго параллельно другому краю. Быстрорезы как и стеклорезы снабжены головками с роликами предназначенными для резки стекла различной толщины.


Фото№ 27 "Быстрорез"

Плюсы и минусы быстрорезов.
Плюсы: позволяет быстро отрезать необходимый лист стекла, быстро выставляется размер, так как линейка расположена на одной из штанг прибора, что существенно экономит время на разметке и дальнейших операциях. Приспособление позволяет резать стекла не только в горизонтальном положении но и вертикальном что существенно облегчает порезку, а так же если необходимо отрезать кусок стекла от общего листа находящегося в «пирамиде».
Минусы: со временем из за того что имеются подвижные части конструкция быстро подается износу, и люфт который возникает на соединениях существенно влияет на качество реза и на относительность параллельных линий.
Так же одним из минусов можно назвать если у стекла не ровный базовый край, в этом случае параллельный рез так же будет кривой. А с учетом кривизны и люфта конструкции, о точных размерах вовсе не может идти и речь.
В этом случае быстрорез скорее обуза, чем быстрый способ нарезки стекла.
* прим. автора. Быстрорезы это скорее стезя сткеклопакетных мастерских, где погрешность +/- км., не так существенна, как при резке стекла в стекольной мастерской.

Эллипсограф, циркуль - эти приспособления, которые предназначены для вырезания криволинейных фигур. Самое простое приспособление снабжено присоской, по типу вакуум присоса, штанги с расположенным на ней головкой стеклореза, как правило, с небольшим резервуаром для смазывающей жидкости.

Фото№28 "Эллипсограф"

Не смотря на примитивность конструкции такими приспособлениями довольно эффективно можно резать стекло, до толщины 6-8 мм, без потери качества.
Но при дальнейшем «ломании» стекла что бы достичь оптимального результата нужно будет сделать дополнительные резы обычным стеклорезом (более расширенно об этом процессе, в специальной статье посвященной резке стекла)

Фото№ 29 "Циркуль - стеклорез"

Плиткорез. Хотя это совершенно другая стезя, но не мог у помянуть и об этом устройстве, как о брате обычного стеклореза.

Фото№30 "Плиткорез"

Ломание стекла:
Если стекло нельзя отломать пальцами то используют специальные приспособления. Пассатижи, это не обычные пассатижи, во первых губки у них снабжены специальными резиновыми или пластиковыми окончаниями, которые не повреждают стекло при надавливании. Во вторых губки них сходятся параллельно что позволяет произвести обжим не в одной точке а по всей поверхности губок.
Так же используют и другие специальные средства например стеклоломы. Они бывают совершенно различной конфигурации в зависимости от того, на сколько мелкие изделия не обходимы, и какова толщина ломаемого стекла. Быстрота и удобство, а главное безопасность вот основные критерии для использования этого инструмента. Так же для ломания стекла используют еще ряд других инструментов, боек, отжим. Инструмент довольно специфический, массово не используется.

Жидкость для стеклорезов.
Как заменитель в начале применялась смесь керосина и масла.
Но в современных стеклорезах для более мягкой резки стекла используют специальную жидкость. Более маслянистую и вязкую, жидкость обладает и рядом других свойств, она связываем мелкие осколки стекла, не позволяя им разлетаться, и проникая во внутрь реза расширяет его не давая «зажить».

Фото№ 31 "Жидкость для стеклорезов"


Дополнительные работы, связанные со стеклом.
Сверление стекла.
Еще несколько лет назад сверление стекла представляло собой невероятную трудность, найти настоящее сверло для сверление, было не вероятно тяжело.
Использовались всякие ухищрения, которые давали очень сомнительные результаты, к примеру, пробивание гвоздем стекло в соленой воде. Сверление стекла под каплей скипидара, проплавление отверстия в стекле расплавленным свинцом и т.п.
На сегодняшний день рынок заполнен продукцией как качественной, так и уймой подделок.

Фото№ 32 "Перовые сверла по стеклу"

Для сверления сверла применяют как перьевые сверла с алмазным напылением, так и трубчатые алмазные сверла с хвостовиком диаметром 8мм.

Фото№ 33 " Трубчатые алмазные сверла для сверления сверла"

Для получения более красивого края (снятия фаски на кромке стекла) применяют различные зенкеры.
Для сверления применяют как дрели, так и сверлильные станки, если сверление в сверлильном станке не требует ни каких дополнительных ухищрений, то при сверлении стекла дрелью при помощи коронки необходимо использовать направляющий шаблон, так как, не имея центра, сверло в начале сверления будет «гулять» по поверхности стекла.
Некоторые мастера в начале углубляют один край коронки. Для того что бы стабилизировать биение, но я не нахожу это правильным , так как это быстро изнашивать алмазное напыление на сверле, а в случае закусывания или биения сверла может привести к отколу алмазного слоя что непременно приведет выходу сверла из строя.
Сверление стекла происходит при подаче охлаждающей жидкости, желательно так же что бы подаваемая жидкость вымывала кусочки стекла и алмаза которые осыпаются при сверлении, так как их присутствие ведет к быстрому износу сверла. Так же мелкие алмазные крошки могу «разбить» отверстие и сделать его большим диаметром.

Шлифовка стекла
Шлифовать стекла можно несколькими способами от ручной шлифовки наждачной бумагой. До профессиональной шлифовки специальными ленточными станками. Цель шлифовки кромки стекла одна, убрать дефекты, возникающие при порезке стекла.
Шлифовку, как правило, производиться при подаче воды на абразив.
Полировка, полировка стекла производиться на станках с применением более мелких абразивов или войлочных покрытий, обеспечивая более гладкую поверхность, чем шлифовка.
Склеивание стекла.
Дело в том, что современный рынок обладает достаточно большим срезом продукции поставляемой в стекольные мастерские. Поэтому назову лишь некоторые из методов скрепки (сращивание) стекла.
Это использование УФ клеев, и силиконов или как еще их называют аквасиликонов.
УФ клеи наносятся на шов пипеткой или другим способом и при соединении другого стекла ни как себя не проявляют пока не начнут подсвечиваться УФ лампой.
Как и любой УФ свет имеет жесткие компоненты опасные для зрения. Даже УФ лампы применяемые для подсветок в различных заведениях( дискотеках, барах) при определенном расстоянии опасны для зрения, поэтому все работы проводятся в очках!
При свете УФ лампы клей кристаллизуется и заполняет шов. Клеи бывают разные как в виде жидкости, так и боле вязкие (по консистенции напоминающие силикон).


Фото№ "Стеклянная стойка склеенная клеем способна выдержать значительную нагрузку."

Силиконы. Для склейки секла применяют так же определенный вид силиконов. Не нужно путать с теми герметиками, которыми наводнены полки магазинов.
Очень спорный вопрос нужно ли перед использованием силикона зачищать поверхность делая ее шершавой? Однозначного ответа нет.
*Прим. автора. Лично мое мнение, что не нужно, так как аквасиликон действует по принципу присоски, чем глаже поверхность, тем лучше диффузия, между клеем и стеклом.
Хранение стекла и перевозка стекла.
Стекло храниться либо в пирамидах как было описано выше либо в транспортировочных ящиках, которые используют при перевозке. Транспортировочный ящик имеет размеры немного большими размера листа, при этом листы стекла в ящике стоят не на пласте доски, а на отдельных брусках из войлока. Между собой стекло повышенного качества прокладывается листами пергаментной бумаги, во избежание царапин при транспортировке.

Фото№ 34 "Ящики для транспортировки"

Ящик как правило сбивается с брусков сечением 100*50мм специальными гвоздями, форма которых не дает при нагрузках гвоздю вылезать обратно.
При хранении стекла в ящиках вне помещений, следует озаботиться о защите стекла от проникновения влаги между стеклами, в противном случае влага сыграет роль диффузирующей жидкости и разлепить стекла будет весьма не просто.
При хранении стекла в ящиках, ящики так же устанавливаются под углом. Как и стекла в пирамиде.
Фото№35 "Хранение стекла на улице"

При хранении стекла в пирамиде стекла устанавливаются по принципу наименьшего давления, ближе к основанию пирами ставятся большие и толстые стекла, и чем дальше от основания тем меньше стекла приставляют к стойке.

Т.б при работе со стеклом.
При работе со стеклом требуется соблюдать правила Техники Безопасности. Прежде всего это необходим вакцинация от столбняка, не даром в восточных странах, при ранении стеклом есть процент гибели от поражения палочкой столбняка через рану.
Так же необходимо постоянно соблюдать бдительность, как при переноске, так и при раскрое стекла.
Прежде всего, необходимо знать, как правильно держать стекло при переноске, укладке на стол, и разворачивании на столе.
Так же необходимо учитывать то, что при перемене температуры меняются и физические качества стекла, в мороз оно становиться более хрупким, а намокнув более скользким.
Опытный стекольщик ни когда не проводит рукой (пальцами) по кромке стекла, а использует специальный хват пальцами при переноске стекла.
Не забывайте что чистота залог здоровья.
Стекольная пыль, которая присутствует в воздухе при работе со стеклом, способна вызвать ряд очень тяжелых заболеваний.
Поэтому заблаговременно при работе со стеклом позаботитесь об уборки своего рабочего места, и помещения.
Для этих целей, как правило, используют специальные щетки-сметки.

Фото№ 36 "Щетка сметка".

При резке стекла остается достаточное количество отходов, и стеклобоя, (в случае неудавшейся порезки или ремонта изделий), поэтому стоит заблаговременно позаботится о таре для отходов. В большинстве случаев фирмы принимающие утиль сырье требуют сортировать отходы стекла, предназначенные для сдачи, поэтому заблаговременно побеспокойтесь о выполнении этих требований, дабы потом не перерабатывать стеклобой еще раз.


Фото№37 "Тара для стеклобоя""
При работе с УФ клеями используйте защитные очки, а при шлифовке и полировке, респираторы и маски.
Работа со стеклом не требует спешки, поэтому сосредоточенность действий и продумывания каждого шага вот основные принципы успешной работы со стеклом.

Фото№38 Специально для RMNT.RU

все будет, и резка и сверление и еще многое другое в подробностях, материал готовиться.


====================

Участники форума отпишитесь пожалуйста просматриваются ли у вас фото № 7, 8, 15, 16, 32, 36

Да . Можно. Подробности в дальнейшем материале.

Все фотографии просматриваются отлично. С нетерпением жду материал как и чем лучше сверлить обычное стекло в домашних условиях. Если можно, то с пояснениями, чтобы даже новичку было понятно, плиииз...

)) хорошо. терпение.

Ну что же, продолжаем)))?
Прежде чем приступить к резке стекла важно знать очень много не маловажных нюансов без знания и применения которых резка становиться просто не возможна, а в некоторых случаях бессмысленная.
Прежде всего, стекло нужно донести до места резки. От места хранения, или места покупки.
Очень многих отпугивает именно момент переноски стекла, чаще всего из за незнания как это сделать правильно, а так же из за боязни получения травм.
В принципе это обоснованно. Ведь в большинстве случаев повреждения рук и др. получают именно при транспортировке.

Поэтому необходимо раз навсегда понять основные принципы переноски стекла.
1 это хват стекла. Стекольщик ни когда не касаться ладонью граней стекла, особенно ни когда не проводит вдоль по грани. Даже ошкуренная грань может порезать кожу.
Фото №0 "Правильный хват, держат только пальцы!"

2 положение стекла при переносе.
Стекло при переносе всегда держится горизонтально, а руки по бокам стекла.
В случае если стекло лопнет при переносе (к примеру, если оно имеет трещину или скол) то осколки стекла просто посыплются на пол.
Фото№ 00 "Стекло переносят строго вертикально без наклонов"

Если держат стекло не правильно, то осколки попяться на нижнюю руку и непременно порежут ее.
При переносе больших стекол необходимо пользоваться вспомогательным инструментом. Присосками и т.п.

Укладка стела на рабочий стол.
Очень многие начинающие резчики не правильно кладут стекло и поворачивают стекло на рабочем столе.
Они укладывают стекло полностью на рабочий стол и во время манипуляций возят им его по столу и это время мелкие пищики царапают поверхность стекла.
В случае, когда стол имеет жесткое покрытие. То стекло правильно кантовать следующим образом, стекло устанавливается на стол только гранью и передвигается по столу только гранью.
То же самое если стекло не обходимо покрутить во круг своей оси, его необходимо кантовать исключительно на гранях.
После того как секло уложено его необходимо протереть, даже если стекло только вытащено из ящика. Стекло должно быть сухим и чистым.

Следующий этап разметка стекла.
Разметка стекла осуществляется с помощью линера (маркера).
В зависимости от того какой необходим рез осуществляется разметка. При прямолинейных резах, на стекле отмечаются точки для проведения базовой линии при проведении криволинейных резов, вначале отмечаться несколько контрольных точек. Поле этого стекольщик определяет, как он будет осуществлять такой рез, просто с помощью стеклореза совершая им криволинейные движения «от руки», либо буде использовать различные вспомогательные приспособления лекала, циркуль, эллипсограф, трафареты, клише или т.п.

Базовая стона. Базовый угол.
Стекольщик определяет у сторону, от которой он будет отталкиваться в своих дальнейших действиях определяя ее как базовую сторону.
От этой стороны он будет производить свои дальнейшие действия по разметке стела и отталкиваясь от базовой стороны в случае порезки прямоугольных стекол будет откладывать базовый угол.
Под базовый углом, как правило, понимается угол в 90*. Откладывается он базовой стороны с помощью угольника.
Вы наверное спросите листовое секло которое приходит с заводов изготовителей разве не имеет прямых углов?
Отвечу по личному опыту, в 90% такого стекла очень криво порезанная базовая сторона так и нет базового угла.
Поэтому стекольщику при порезке точных деталей приходиться терять часть стекла для создания базовой стороны, а затем и базового угла.

Отложения нужных величин производят как с помощью рулетки так и с помощью линейки. Нужно при это учитывать тот факт, что стекло при изломе не всегда имеет излом в 90*, чаще всего излом скошен. Поэтому при отложении размеров учитывают и этот нюанс.
Объясню почему. К примеру излом стекла ( торец) получился не 90*, а разница составила1 мм, при выполнении второго реза у вас так же излом даст погрешность в1 мм , таким образом вы получите деталь на 2мм большие или меньше необходимого размера.
Нанесение рисок линером.
Хороший линер позволяет стекольщику нанести видимую линию толщиной от 0,5 до0,7 мм. В свою очередь опытны стекольщик при резке может рассечь эту линию на 2 части.
Таким образом рез стекла не имеет толщины (визуально) Однако нельзя при изготовлении точных деталей отмерить с 1м стекла, 5кусков стекла по 20см, при порезке погрешности будут такими что куски будут разного размера.

Резка стекла.
Я не буду описывать как резать стекло алмазными стеклорезами или старыми стеклорезами времен СССР.
Если вам необходимо отрезать 2-3 стекла то вы конечно приобретете подделку, а если нудно будет порезать 50 стекол то профессиональный стеклорез.
Разница будет только в количестве брака.
Подготовка стеклореза к работе. Прежде всего, для хранения стеклореза вам необходимо завести или специальные ножны, или тубус. Где инструмент будет изолирован от попадания влаги , абразивных материалов и т.п. а ролик стеклореза не повредится при случайном ударе.
Если ваш стеклорез содержит резервуар для специальной жидкости для резки стекла, то перед каждой резкой необходимо проверить его наличие в резервуаре. При необходимости ее надо долить.
Если у стеклореза нет такого резервуара, то рядом с местом порезки ставиться не большая емкость с такой жидкостью и время от времени ролик стеклореза макают в такую жидкость.
В независимости от того какой у вас стеклорез необходимо сразу выработать хват. Т.е. как его правильно держать стеклорез.
От этого на прямую будет завесить ваша дальнейшая работа.
Если к примеру вы панируете заниматься криволинейными резами к примеру изготовлением витражей и т.п., то стеклорез удобнее держать следующим образом.
Пригружая кончик стеклореза большим пальцем, а остальными пальцами вы держите стеклорез вдоль ручки, создавая точки опоры. Тем самым кистью вы можете свободно плавно поворачивать головку, и менять вектор реза.

Фото № 1 " хват стеклореза"

Современные стеклорезы имеют функцию плавающей головки из та того что шлицы на ручки позволяют зажимному болту не жестко прикручивать ручку к головке, и позволяют ей совершать некоторое поворотное движение. Однако во время порезки прямолинейных деталей, болтик лучше всего поджать, что бы головка сидела жестко.
Поэтому следующий хват больше предназначен для прямолинейных резов об линейку, он позволяет прижать головку стеклореза к линейке и не заваливать стеклорез вправо или влево относительно плоскости стекла.
Фото№2 " хват стеклореза 2"

Рез.
Рез желательно проводить одним движением.
Не нужно сильно давить на стеклорез или быстро вести стеклорез, прежде всего давление ролика на кристаллическую структуру стекла вызывает в ней кроме видимого реза еще множеств о микротрещин. Поэтому равномерное движение стеклореза при выполнении реза, гарантия получения качественного результата. Также следует обратить внимание на положение стеклореза. Заваливать стеклорез вправо или влево, не допускаться. Даже совершив рез, вы основное количество микротрещин направите в бок, что в дальнейшем при изломе стекла даст вам не ровный и свилеватый торец.
Так же манипулировать стеклорезом, наклоняя его назад вперед так же крайне не желательно, при этих движениях, вы автоматически, и не произвольно, уменьшаете или увеличиваете давление на стекло, поэтому и качество реза будет намного хуже.
Если по какой, то из причин вам необходимо разорвать рез.
К примеру, вы с помощью лекала вырезали фигуру, а дальше с помощью линейки вам нужно продолжить просто прямую линию, или произвольную линию, то в этом случае, второй рез начинается с момента прекращения первого реза, без зазора голого стекла.
Рез имеет свойство «заживать», я не знаю, как это написать по научному, но смысл заключается в следующем, свежий рез ломается всегда легче. Если стекло простоит с резом около суток, то поломать его по этому месту становиться на много проблематичнее.

Обломанный край стекла. Дело в том, что форма обломанного края может быть весьма различный, от строго перпендикулярной, до скошенной под различными углами, вплоть до свилеватой, когда слои стекла переплетаются. Все это существенно в дальнейшем влияет на излом стекла. И на трудности связанные именно с этой процедурой.

Излом стекла.
Дело в том что существует множество способов излома стекла, а опишу лишь несколько основных.
Самый простой, это излом стекла о край стола.
Фото№ 3 " излом стекла о край"
Для этого необходимо иметь ровную поверхность и ровный угол.
Стекло после выполнения прямого реза, сдвигается на край стола резом вверх, и при достаточной длине отрезаемой детали резким движением в низ обламывается на две половины.
Фото№4 " излом стекла о край 2"

Преимущества способа очень велики. Так как нагрузка распределяется на весь рез, и это не дает стеклу начать колоться в другом месте, если, к примеру, рез не качественный или структура стекла не однородная. Так же это способ позволяет ломать довольно толстые стекла толщиной до12 мм. Естественно чем больше толщина, тем больше конец рычага нам потребуется для излома. Излом получается относительно ровный и торец стекла имеет угол около 90*. Что в дальнейшем ведет к снижению затрат при дальнейшей обработке стекла.
Недостатки у этого способа так же имеются. Если необходимо отрезать полоску стекла шириной в 2 см( * прим. толщина стекла 4мм, длинна 1,5м) , то не имея достаточного рычага вы ее просто физически не сможете обломить. Конечно можно воспользоваться различными приспособлениями (стеклоломами), но проще использовать другие способы.
Так же недостаток состоит в том что при обломе стекла тот кусок который остался в руках мастера, естественно падает в низ, поэтому стекольщик может его держать только с одного края, соответственно, размер стекла и масса должна быть таковой что бы мастер его удержал в руках.
* прим автора некоторые стекольщики постукивают рез, я не нахожу это не правильным, но в этом случае ухудшается качество самого реза, однако при порезке стекол имеющих большое внутреннее напряжение ( как говорят прикаленые стекла) такой способ просто не заменим. При игнорировании этого момента при работе с такими стеклами можно получить не предсказуемый излом, даже при таком способе ломании стекла.
Фото№5 " Простукивание стекла"


Второй способ, излом пальцами рук.
Секло после выполнения реза (криволинейного, прямолинейного) сдвигаться на край стола, так что бы начало реза свисало. Мастер специальным хватом берется за края стекла и начинает его разламывать.
* прим автора дело в том что многие стекольщики выполняют этот процесс по разному, некоторые перед тем как начать ломать стекло подобным способом в начале постукивают рез создавая микротрещины а после этого выполняют излом. Некоторые просто сразу ломают стекло без дополнительных манипуляций.

Фото№6 " микротрещены"

Дело в том что не нужно забывать что мастерам приходиться работать со стеклами разными по качеству, к примеру рифленое стекло гораздо жестче стекла марки м1, поэтому я все же рекомендую в начале создавать небольшой участок с микротрещинами, а после этого стекло ломать дальше.

Фото№7 "излом стекла пальцами рук"

Как правило, трещину создают легким постукиванием рукоятки стеклореза.
Положительные стороны этого способы таковы. Во первых можно отламывать от стекла достаточно узкие фрагменты. Так же можно отламывать криволинейные резы. Качество торца стекла при таком изломе довольно высокое ,только в начале то место где идет простукивание стекла может иметь не ровный торец.
Фото№8 " результат"

Минусы такого способа, если стекло имеет толщину больше 6 мм, поломать стекло будет очень затруднительно, так же совершить излом подобным способом при порезке больших кусков стекла.
Следующий способ(3) это ломание стекла о рейку.
Смысл способа заключается в следующем, порезанное стекло приподнимается и укладывается резом на неширокую рейку ( сечением 1*2 см) при этом создавая излом в месте где проложена рейка. Иногда рейку укладывают чуть дальше линии реза для того что бы на рез дать больше нагрузку. Способ схож с первым способом, но стекла таким образом можно ломать гораздо большего размера, ведь после излома стекло просто упадет на поверхность стола.
Как видно из вышеописанного этот способ больше подходит для раскройки больших полотен стекла, отломать узкие элементы так будет достаточно проблемно.
Существует вероятность раскола листа стекла в момент заведения под него рейки или раскола стекла во время падения обломанной части на стол.

Фото№9 "излом стекла о рейку"

В качестве младшего брата этого способа можно предложить еще один способ(4) излома стекла (кстати, на мой взгляд очень удачный) это излом не больший кусочков стекла об щепку или спичку.
Способ очень простой. На жесткую поверхность укладывается стекло с резом и под начало реза укладывается спичка. На 1-2 см. ладошками или большими пальцами рук, мастер надавливает с обеих сторон спички. Тем самым используя ее как критическую точку для излома. Что бы облегчить этот процесс можно постучать по резу, создав в нем микротрещины.

Фото№10 "излом стекла о спичку"

Плюсы этого способа в том что он позволяет достаточно эффективно совершать изломы даже начинающим стекольщикам, минус в том что при неудачном резе. Стекло при большой нагрузке может лопнуть и поранить руки. Так же этот способ подходит больше для излома небольших стекол.

Фото№11 "результат"

Вот такие базовые методы излома стекла после совершения реза существуют. Конечно при порезке стекла стекольщик постоянно комбинирует их, и вводит свои элементы.
К примеру помогает себе стеклоломами, при проведении излома надевает защитные перчатки и т.п

Фото№12 "рез криволинейный"


Фото№13 " результат"
В отдельную категорию можно вывести рез и излом стекла при вырезании окружности или. Эллипса ( дальше просто, окружности)
При вырезания окружности стекольщик использует либо собственные навыки вырезая ее от руки, либо вырезая с помощью шаблона, либо вырезая с помощью циркуля.
Дело в том что при вырезании окружностей произвольно от руки стекольщик не равномерно ведет рез, создавая небольшие углы, при порезке окружностей циркулем он избегает этих дефектов. Поэтому в дальнейшем и излом (торец детали) при резке окружностей более чистый.
В зависимости от того какой элемент необходимо оставить при резке производятся следующие процедуры.
Если нам необходим сам круг ( или деталь содержащая окружность) то следовательно необходимо убрать стекло оставшееся во круг. Если же наоборот нам необходимо круглое отверстие в стекле, то убираться внутренняя область круга.
* прим. автора. Это делается тогда когда невозможно подобрать диаметр сверла, или отверстие необходимо достаточно большого диаметра. Так как просверлить стекло всегда проще.
Фото№14 "рез окружности"

Поэтому после нанесения реза, если необходим сам круг, стекло переворачивается резом в низ, и большими пальцами от начало реза по обоим сторонам реза стекло начинает придавливаться.
Фото№15 " стекло переворачиваем"

С учетом того, что стол стекольщика имеет небольшие неровности как и стекло зазор между стеклом и столом позволяет сделать небольшой нажим, после появления трещины стекло обходят по окружности надавливая по разные стороны реза. До возвращения в начальную точку.

Фото№16 "обдавливаем пальцами рез"

После этого стекло переворачивают и наносят несколько резов от образовавшейся трещины ( отступив 1-2мм) к краям стекла, стеклорезом.

Фото№17 "наносим лучи"

----
Лучи простукивают и удаляют обламывая их получая вырезанную деталь.

Фото№19 "лучи"


Фото№20 "обдавливаем и простукиваем лучи"

Фото № 21 "результат"

Если необходимо получить круглое отверстие в стекле то после выполнения реза циркулем, надавливания и получения излома, во внутреннем круге наносят резы отступая от края, и не доводя стеклорез до края излома на 1-2 мм. Резы производят крест на крест. Которые образуют решетку из резов. С сечением 1*1 или 1,5*1,5 см. после этого производят простукивание решетки. И начиная с центра начинают мягкими ударами выбивать, откалывая кусочки стекла квадратики стекла. После того как во время манипуляций решетка расшатается, оставшиеся квадратики удаляют с помощью плоскогубцев, обмотав губки изолентой.

Фото№22 процесс вырезания внутреннего круга"

Все эти манипуляции можно производить со стеклом толщиной 4 мм.
Порезка рифленого стекла, специфика порезки данного вида стекла заключается в следующее: рифленые стекла в режутся только с одной стороны. Гладкой! Нужно учитывать, что рифленое стекло по свой структуре не однородное, поэтому рез производят как можно медленнее. С небольшим нажимом. Излом производят рифленого секла точно так же как и листового.
С порезкой зеркал особых трудностей не возникает. Зеркало режеться только с одной гладкой стороны и ломается как обычное листовое стекло.

Порезка армированного стекла.
Порезка производиться с одной стороны, и рез простукивается по все длине, после этого стекло укладывается на край стола. Как описано в первом способе. И обламывается по всей длине резким нажатием в низ свисающего куска стекла. После того как стекло повиснет на проволоках находящихся в нутрии стекла, их обламывают покачивая маятниковым движением отрезанный лист стекла.
Вырезание в стекле многогранных фигур дело в том что в стекле можно вырезать любую многогранную геометрическую фигуру.
Но как это сделать я рассмотрю только после раздела «сверление стекла»

Фото№ Специально для RMNT.RU
Анонс:
- Резка листового сверла, точно в размер, с точностью до 0,5мм
- Сверление свела

Процесс очень кропотливый, в итоге получается много битого стекла, поэтому в домашних условиях я его полностью воспроизводить не буду. Фото части процесса я выложил, ( фото № 22).
Квадратики из круга выбиваются обратной стороной стеклореза, множеством ударов, и у вас получается круг.

Продолжим тему:
Порезка стекла в чистый размер.
При выполнении работ требующих повышенной точности стекольщик обязан стремится минимизировать отклонения в размерах при порезке стекла.
Особенно это касается при выполнения работ при изготовлении витражей, объемных работ связанных со стеклом, изготовлении стеклянной мебели аквариумов и тп.
При выполнении таких работ точность размера изделия, доводиться как качественной порезкой так и дальнейшей обработкой стекла.
Так как дальнейшая обработка стекла, после порезки, доведения детали к требуемому размеру довольно хлопотная процедура, из за того что стекло достаточно тяжело обрабатываемый материал, его стараются сразу резать исключительно с минимальными погрешностями.
Перечислим факторы которые могут влиять на появления погрешностей при разметке стекла а так же при выполнении реза и излома, а так же способы и приемы которые позволяют скомпенсировать или минимизировать эти погрешности.
Наверное, одним из самых первых факторов, которые можно назвать это «точка».
Как было написано выше, точку на стекле лучше всего оставляет линером. Во первых фломастер дает преимущество оставлять метку размером от 0,3 до 0,7мм во вторых при ошибочной отметке позволяет быстро стереть и перерисовать отметку в другом месте.
Но как не крути, отметка имеет свой размер, поэтому в зависимости от какой стороны метки пойдет ваш рез такой размер погрешности в дальнейшем и будет у стороны детали.

Фото№ 1 " точка имеет свои размеры на фото нанесены 2 реза которые сильно могут повлиять на размер детали если не учитывать это маленький нюанс"

Следующим инструментом который может дать погрешность это измерительный инструмент будь то рулетка или линейка.
Рулетки для стекольных работ это вообще отдельная тема, можно, написать целый трактат, про рулетки в стекольном деле. Ограничусь лишь тем утверждением, что при использовании рулетки погрешность отрезаемой детали будет варьироваться от 0,5 мм. Прежде всего, следует обратить внимание на качество «язычка» которым начало рулетки цепляют за край, он должен быть жестко посажена ленту иначе к погрешностям, которые вошли при изготовлении инструмента добавятся еще и расхождения которые даст разболтанность «язычка» на заклепках к ленте.

Фото№2 " Если рулетка показывает 30 см то не факт что это именно 30 см."

При отложении малых размеров достаточно точные величины дает пользование металлической линейкой, но при этом следует учитывать не ровности базового края.
При этом необходимо помнить что рез стекла хотя и составляет десятые доли микрон, но Во время излома торец стекла не всегда ломается перпендикулярно плоскости, а чаще всего под углом.
Повторюсь, что угол излома зависит от нескольких факторов, среди которых можно перечислить: состав стекла и наличие в нем различных механических составляющих и неоднородность самой структуры при изготовлении, положение стеклореза при резке и неравномерный нажим инструмента на плоскость при проведении операций, а так же другие факторы, излом стекла, и т.п.
Так же немаловажное значение имеет не только основной инструмент резчика (стеклорез) но и тот о который производиться рез (линейка, угольник) если вспомнить урок геометрии, а точнее одну из аксиом то она гласит следующее. Что через две точки отложенные на плоскости можно провести прямую и только одну.
Так вот в зависимости от того, на сколько ровная линейка у стекольщика будет завесить % качество производимой работы.
Поэтому целесообразно сразу проверить на сколько линейка, которой вы собрались пользоваться ровная.
Для этого достаточно совершить рез стеклорезом полоски 4 мм стекла шириной 5-6 сми длинной 1 м и ровно обломать стекло.

Фото№3 " проверка линейки на ровность"

Торцы отрезанных стекол должны быть строго перпендикулярны.
Перевернуть отрезанное стекло ( полоску) на 180 * в пространстве и приложить к резу. Если зазор между стеклами на 1 м длины будет больше 0,5мм то такая линейка не пригодна для резки стекла.

Фото№4 "результат"

Я понимаю, что настоящая линейка стоит достаточно дорого, не говоря уже об угольнике.
Поэтому начинающим стекольщикам я бы порекомендовал использовать в качестве линейки алюминиевое правило. Либо ровный металлопластиковый профиль, угольник можно изготовить в столярной мастерской, из древесины твердых пород.
Почему нельзя использовать покупные линейки или угольники (дальше просто линейки)? Спросите Вы.
Отвечу.
Потому что при резке стекла стеклорезом, ролик имеет вою высоту, а продаваемые в строительных супермаркетах линейки сделаны из тонкой жести. Поэтому и вести по линейке вы будете не головкой стеклореза, а роликом, цепляясь им за жесть, что впоследствии скажется самым негативным образом на вашей работе.
Край линейки должен быть толщиной не менее 1 см но и не более 1,5 см для комфортного упора головкой стеклореза. Толще прижимной торец лучше всего не использовать, как не крути, но вы каждый раз совершаете трение о бок линейки и при большей ее толщине будет не комфортно проводить линии, что в дальнейшем скажется на вашей работоспособности. Так же нет гарантии, что бок линейки будет строго перпендикулярно плоскости стекла, поэтому если при толщине линейки до 1,5см вы сможете в ручную скомпенсировать угол наклона стеклореза и вести его перпендикулярно, то при большей толщине компенсировать эту погрешность будет сложнее.
Профессиональная линейка снабжена присосками. Которые позволяют фиксировать линейку в определенном положении на плоскости стекла, при использовании самодельных линеек, либо нужно будет дополнительно изготавливать места под крепления таких присосок, либо использовать другие методы для предотвращения скольжения линейки во плоскости стекла во время реза.
Как правило это происходит при завершении реза когда стекольщик переносит силу тяжести как следствие начинает с большим упором надавливать на торец линейки и сдвигает ее в сторону. Линейка из за скольжения сунется по стеклу, и рез получается кривой.
Что бы сделать сцепление линейки и стекла более основательным, пласть линейки прижимаемой к стеклу оклеивают несколькими полосками листовой резины. Либо используют изоленту.

Угольники. При порезке стекла угольником так же нужно соблюдать несколько нюансов.
Разуметься что угол откладывают только от базовой стороны. Так вот базовая сторона в силу того что торец ее не идеально ровный в силу причин описанных выше. При дальнейшим отложении от нее последующих углов даст существенное расхождение из за погрешностей.
Что бы минимизировать погрешности необходимо знать погрешность, которую дает ваш угольник.
Для этого от базовой стороны откладывают угол. А после этого базовый катет угольника переворачивают на другую сторону и смотрят на получившееся расхождение. Если на 1м длинны оно будет больше 1 мм, такой угольник к работе не допускается.
Фото№ 5 "риски отложены с одной стороны"

Фото№6 "если проходить угольник другой стороной то катет должен пройти точно по рискам"

Учет припусков при использовании стеклореза.
Режущая грань ролика расположенного в головке стеклореза находиться на каком то расстоянии от края головки. К примеру в стеклорезе Тоуо ТС 17 это размер равен 2,5мм. В других стеклорезах это размер так же иметься даже если ролик почти в плотную расположен к краю, так как режущая грань ролика находиться на определенном расстоянии от края самого ролика. Поэтому при порезке стекла о линейку необходимо делать отступ на это размер.
Конечно можно каждый раз при порезке стекла учитывать эту погрешность и вводить ее в расчет, к примеру если необходимо отрезать стекло размером в 30см то из этого размера либо вычесть либо прибавить 2,5мм и на данный размер выставить линейку. Но при резке к примеру трапеций будет более хлопотно откладывать такие размеры.
Поэтому при порезке целесообразно пользоваться следующим приемом.
После того как на стекле нанесены точки (риски 2 шт) по которым необходимо произвести рез.
На одну из точек ставится грань ролика стеклореза.

Фото№ 7 " ролик стеклореза ставиться точно на точку"

А линейка аккуратно подвигается к боку головки. После этого линейка фиксируется и ролик ставиться на другую точку.
После завершения манипуляций стеклорезом, еще раз проверяют выставленный размер, так, что бы головка стеклореза вплотную касалась линейки, а ролик был строго по центру риски.
И только после этого производят рез.

Фото№8 "рез рассекает точку по полам"


Фото№9 "ломаем стекло"

Фото№ 10 "результат. риска рассечена пополам."


Основным критерием качества порезки стекол можно взять следующую процедуру:
Берется лист 4мм стекла и откладывается базовая сторона и базовый угол.

Фото№ 11 "как то так"
Отрезаются не нужные элементы. Откладываются размеры на деталь размером 1 м длины и 20 см ширины. После этого деталь вырезается.
Откладываются размеры еще на одну деталь с таки ми же размерами.
Вырезаться вторая деталь.
После того как на ровной поверхности поставлены обе детали на ребро и были соединены обе детали плоскостями, все торцы должны совпасть.

Фото№ 12 " складываем"
После этого одну из деталей переворачивают на 180* и опять прижимают к первой, опять же детали должны полностью совпадать по всем размерам.
Если вы достигли этого, то следовательно ваш инструмент и навыки достаточны для резки точных изделий.

Фото№ 13 "абсолютно две одинаковые детали"

Что бы вы не много отдохнули от моей писанины, и точно знали что стекольный процесс вам описывает человек который немного в этом соображает. выкладываю вам не много фоток моей работы, по поклейки террариумов для Дэгу ( крыса такая)

Сверление отверстий в стекле.
Как уже было написано в обзоре инструментов для стекла для сверления применяются как трубчатые так и перьевые сверла. Если диаметр трубчатого сверла больше 10 мм, то сверло изготавливают с хвостовиком диаметром от 8-10 мм. Для того что бы его комфортно можно было зажать в патрон.

Фото№1 "сверла по стеклу"

Как правило, сверла для сверления стекла приобретаются исключительно ходовых размеров или под определенные задачи, из за своей дороговизны, поэтому не факт что обратившись в стекольную мастерскую вам просверлят отверстие диаметром11 мм.
Поэтому я оговорю и этот нюанс дальше по тексту.
Цена на сверла по стеклу совершенно разная, не ошибусь если напишу что хорошее сверло стоит из расчета 1мм-1 уе. При правильном использовании срок службы сверла при активном сверлении достаточно велик (у меня есть сверло диаметром 10мм так вот ему уже около 3 лет просверлено им больше 200 отверстий.)
Для сверления кроме сверла так же потребуется или дрель (шуруповерт) или сверлильный станок. Удобнее всего стекло, конечно же, сверлить, используя станок, но если лист большой то, используют дрель.
Дрель или станок, не должна иметь биений патрона.
Поэтому если вы используете инструмент для долбления стен, то использовать его для сверления стекла, не рекомендую.
Скорость вращения шпинделя так же должна регулироваться и быть не большой, так как при больших оборотах алмазное напыление перегревается и отлетает от металлической основы сверла, а при малых оборотах очень тяжело рассчитать прикладываемое усилие.

Сверление стекла.
Стекло сверлиться с двух сторон, т.е приблизительно до половины толщины с одной стороны, затем переворачивается и сверлиться с другой стороны.
Но перед тем как сверлить стекло необходимо вначале провести ряд подготовительных и необходимых действий.
Разметить место под сверление. Т.е выставить базовые точки. Если со сверлением других материалов относительно все понятно, т.е. области сверления размечаются по центрам окружности, то у сверла по стеклу, такого центра нет.
Мало того из за алмазного напыления и край сверла не совсем ровный, поэтому для того что бы точно отложить заданный размер необходимо производить отмер отталкиваясь от окружности а не от центра. А так же брать во внимание, биение дрели, тот нюанс, что сверло высверлит по диаметру размер немного больше чем положено, из за того что алмазное напыление будет ссыпаться в вовремя сверления и так же разбивать отверстие. И не факт что сверля отверстие с противоположной стороны вы попадете в высверленный паз лицевой части.
Учитывая вышеизложенное можно порекомендовать следующее. Это сделать две контрольные точки, расположенные на 90* друг от друга по окружности, и перед включением станка или дрели приложить край сверла к ним, посмотреть, на сколько правильным будет результат, и принять во внимание те погрешности которые возникнут, внести корректировки в разметке, и еще раз проверить на результат.
Если у стекла есть лицевая изнаночная сторона, но сверление начинают с изнаночной стороны.
Если сверление производят станком то, необходимо прежде чем начать процедуру приготовить охлаждающую жидкость( вода), которую нужно подавать в место сверления.
Для этих целее удобнее всего использовать либо шприц, либо спринцовка.
Это даст возможность под давлением не только охлаждать детали, но и вымывать частички стекла и алмаза из места сверления что положительно скажется на качестве сверления.
В начале сверление на станке начинают «на сухую», что бы коронка не начала скользить по поверхности. И после того как образуется не глубокий паз, начинают подавать охлаждающую жидкость.
После того как сверло достигло середины толщины стекла, сверло вынимают, станок останавливают, и протирают на сухо как деталь так и сверло.
Стекло переворачивают на другую (лицевую) сторону, и прикладывают, не включая станок сверло по окружности на то место где нужно поводить сверление с другой стороны.
Если станок оснащен «глубомером», то его желательно выставить, так что бы сверло не досверливало до основания 1,5-2мм.

Фото№2 "сверление стекла на сверлильном станке"

Сверление производят, так же как и изнаночной стороны.

Фото№3 "сверление производят с двух сторон"


Почему так важно распределение сторон? И почему нельзя сверлить стекло на всю глубину полностью?
Если сверлить стекло сразу за один прием то с обратной стороны произойдет вырывание кусков стекла по окружности, что является браком.
В зависимости от количества полученных сколов, а так же их размера, мастер решает, на сколько работа удовлетворительна.
Поэтому если соблюдать сверление лицевой/изнаночной стороны, то даже если и получились сколы то, к примеру, после крепления фурнитуры их можно скрыть, такое сверление можно читать удовлетворительным.
При сверлении стекла на станке под стекло лучше всего положит деревянную поверхность, лучше всего не большую, что бы у стекла не возникало провисов.
Сверление стекла дрелью.
При сверлении стекол дрелью, алгоритм действий имеет отличия в следующих пунктах.
Во первых, станок за ведомо направляет сверло относительно пласти строго перпендикулярно, при сверлении дрелью за этим нюансом необходимо следить мастеру.
Но все равно как бы мастер не старался ровно держать дрель, однозначно получиться перекос на одну из сторон в следствии чего сверло «поедет» по поверхности стекла, что приведет к царапинам и порче изделия. Поэтому что бы избежать этого момента необходимо изготовить трафарет, который позволит избежать этого не приятного момента.
Трафарет лучше всего изготовить из полоски ДВП (20*10см) .
Фото№ 4 "изготовление трафарета"

Минусы этого материала в том что он не долговечен, и боится влаги, а использование алмазного абразива быстро приведет к разбитию отверстия и потере размера, но легкость, дешевизна и быстрота изготовления трафарета дает преимущество в долгой службе алмазного напыления сверла, и быстроты изготовления новой матрицы.
Поэтому что бы изготовить трафарет используют то же самое сверло, которым вы будете сверлить стекло, сверление начинают, наклонив дрель под углом 45* к поверхности и сделав гранью сверла небольшой шов. Дрель выравнивают перпендикулярно и досверливают отверстие.
После этого трафарет располагают на контрольных точках, нанесенных на стекле, и начинают сверление стекла, не забывая об охлаждении.

Фото№5 "отверстие в трафарете должно соответствовать диаметру коронки"

После того как просверлена половина толщины, стекло переворачивают. Корректируют расположение трафарета, и сверлят стекло с другой стороны.

Фото№ 6 "сверление с одной стороны"


Фото№7 "канавка глубиной 1,5-2мм"


Фото№8 "сверление с другой строны"

Фото№ 9 "результат"

После сверления сверла если не обходимо про зенкеровать отверстие или снять фаску, производят следующие операции. Для нанесения зенкера используют специальные коронки, а что бы снять фаску достаточно просто поводить мелкой наждачной бумагой по краю стекла.
Если необходимо не стандартное отверстие скажем11,5 мм, получить такое отверстие возможно, либо с помощью бормашинок, используя специальные алмазные буры, расточив основное отверстие под нужный диаметр, либо свернув мелкую наждачную бумагу в трубочку, и совершая пилообразные движения постепенно расширить отверстия.
Хорошо себя зарекомендовали для этих целей алмазные надфиля и напильники. С помощью них можно отверстию придать и совершенно другие формы, к примеру, треугольника, многогранника, звезды и т.п.

Если требуется вырезать многогранник большого размера в стекла, то…

Фото№11 "трафарет звезды"

Многогранник состоит из отрезков, на краях отрезков высверливают отверстия в стекле, а саму прямую прорезают стеклорезом, таким образом, определяют периметр многогранника, после этого в нутрии фигуры наносят сетку из линий, используя стеклорез, которую после выстукивают и убирают в виде осколков. После завершения всех манипуляций, остроту углам фигуры придают с помощью алмазных напильников, так после сверления они имеют полукруглый вид.

Фото№ 12 " на углах высверливаются отверстия"


Фото№ 13 "отверстия"


Фото№ 14 "отверстия соединяются резами"

Фото№ 15 "наноситься сетка которая потом выстукиваться в месте с лишним стеклом , получается нужная фигура"


Следует помнить о припусках, которые даются на дальнейшую обработку.
Специально для RMNT.RU