Если у вас на участке есть колодец то сделать обычный водопроводне сложно вот что для этого понадобится. Необходимые устройства 1 Насос (примерная стоимость 6-15 тыс.руб в зависимости от модели, вибрационные типа «Малыш» лучше не использовать, во-первых заиливают колодец и скважину потому что вместе с ним вибрирует все, во-вторых производительность не очень большая, из крана будет течь несильная струя воды) поэтому насос лучше купить так называемый «глубинный погружной» марок очень много но мне нравится «Водолей» недорого и производительность большая. 2 Реле давления (примерная стоимость около 2 тысяч рублей) оно необходимо для того чтобы автоматически отключался насос при наборе необходимого давления (обычно это 2 атм.) это такой бочонок с реле сверху. 3 Обратный клапан (примерно 150руб.) он ставится на насос для того чтобы держалось давление в системе и вода не уходила обратно. Читать далее>>>
Действительно, все это вполне реально сделать своими силами - мой брат еще лет пять назад провел водопровод из колодца в дом и воплотил в реальность мамину мечту: чтобы на кухне из крана текла горячая вода!
Этот способ вполне реален, ведь ничего сложного в реализации нет. Главное, чтобы в колодце всегда была вода, ведь частенько при летней засухе даже в колодцах уровень воды значительно снижается...
Конечно, прокладка водопровода из колодца - очень полезное дело. Но на мой взгляд, подобное дело надо доверять профессионалам, которые смогут правильно подобрать трубы, рассчитать необходимое количество материала и осуществить подключение в доме.
На самом деле все очень и очень просто. Во первых нужно измерить длину от огорода до колодца, затем купить трубы желательно пластиковые потому что железные быстро сгниют, и приобрести мотор средних размеров для выкачивания воды из колодца.
Самыч, спасибо. Но, есть предложение остановиться более детально на каждом из этих моментов. Начнем с насоса. Прежде чем его выбрать, требуется ответить на ряд не сложных (надеюсь) вопросов, а именно : 1. Глубина колодца ? 2. Расстояние от поверхности земли до зеркала воды ? 3. На каком расстоянии от источника (колодец) находится самая дальняя точка водоразбора (кран, душ, туалет и т.д.) ? 4. Какое количество планируется одновременно работающих точек (одновременно открытых кранов)? 5.Есть ли перепады высот на горизонтальном участке, какие? 6. Планируется ли подъем воды на этажи (в метрах)? Ответы на эти вопросы позволят оценить ситуацию, и правильно подобрать оборудование. Сейчас существует большое количество марок насосного оборудования, как российского производства, к примеру "ДЖИЛЕКС", так и ряд европейских марок, типа ESPA, и т.д.
Предположим, что мы определились с параметрами и купили насос. Что дальше ? Еще до покупки насоса у человека в голове должен родиться пусть маленький, но ПЛАН его дальнейших действий. Ну или как минимум схема. Если же нет. Благо на просторах интернета их сейчас полно, как типовых, так и более сложных с разводкой коммуникаций, с системами полива и т.д., в зависимости от нужд клиента. Вот одна из них, как раз для колодца :
Обычно в схему закладываются основные элементы системы водоснабжения, но пользователь вправе их изменять. Теперь коснемся этих элементов по отдельности. Реле давления.Стоимость таких элементов варьируется от 500 рублей и выше, в зависимости от мощности, с которой оно может работать, и производителя. Возьмем, к примеру, российское реле РДМ-5. Заводские настройки почти всех производителей таковы: 1,4 бара- давление включения, и 2,8 бара - давление отключения. Это давление позволяет без вреда для бытовых приборов использовать его в системе водоснабжения. Но настройки этого реле всегда можно и изменить (если таковое желание имеется), или есть необходимость. Случаи разные бывают. С инструкцией по его регулировке можно здесь ознакомиться : http://www.jeelex.ru/f/sphoto/rdm5.pdf
Что касаемо расположения колбы: то установка ее до автоматики может производиться, но с условием, что будет использоваться картридж для грубой механической очистки на 80-100 микрон. В противном случае расходно-напорные характеристики насосов могут снизиться на столько, что автоматика просто не выключит насос, ну, а что с ним дальше будет, думаю нет смысла рассказывать. Теперь по гидроаккумулятору: он тоже должен подбираться, не от балды купили и поставили. Любой насос погружной может включаться определенное количество раз. Это число не должно быть больше 20 раз. А бак, за счет своего объема и позволяет насосу сократить это количество включений. Рекомендую рассматривать баки с пластиковым фланцем. Связано это с тем, что вода большую часть времени контактирует именно с ним (фланцем).Не в целях рекламы, а для ознакомления, процитирую одного из производителей: Компания ''ДЖИЛЕКС'' тщательно следит не только за качеством выпускаемой продукции, но и за пожеланиями покупателей, возникающих в процессе эксплуатации. Часто гидроаккумуляторы используются в помещениях с повышенной влажностью, что приводит к появлению ржавчины на фланце, и как следствие - к протечкам. С целью увеличения срока службы в более сложных условиях, конструкторским бюро компании ''ДЖИЛЕКС'' разработана новая модификация гидроаккумулятора. Основным отличием является уникальный пластиковый фланец с встроенным штуцером. Используемый для изготовления материал - высокотехнологичный инженерный армлен, отлично зарекомендовал себя в других моделях ''ДЖИЛЕКС'', таких как ''Оголовок Скважинный'' и деталях насосов серии ''Джамбо''. Его основные отличия: прочностные характеристики - на уровне стали, при максимальном сохранении гигиенических свойств воды. Проведенные испытания подтвердили, что благодаря установке пластикового фланца, новая модификация гидроаккумулятора с превышением выдерживает все нагрузки по давлению по сравнению с аналогичными моделями с фланцами из стали.
Про обратный клапан, тоже все верно. Он требуется, для того, чтобы не было обратного оттока воды в источник. Они бывают разные: полипропиленовые, латунные.
Труба тоже имеет большое значение, а точнее материал, из которого она изготовлена, и ее диаметр, который будет влиять на расход и напор насоса. К примеру, ПНД труба: Эксплуатационные характеристики трубы из ПНД: Долговечны, гарантированный срок службы - 50 лет; Простота монтажа, не требующая применение специального инструмента; Низкая цена; Не требуют катодной защиты, и поэтому не нуждаются в обслуживании, так как не подвержены коррозии; Просадка дома, к которому подведен трубопровод, вызовет разрушение металлической трубы, в то время как полиэтиленовая способна растягиваться без потери своих качеств до 7%; Высокая коррозийная и химическая стойкость при контактах с агрессивными средами; Низкая теплопроводность, снижающая тепловые потери и уменьшающая образование конденсата на наружной поверхности труб; Снижение вероятности разрушения трубопровода при замерзании жидкости, так как при этом труба не разрушается, а увеличивается в диаметре, приобретая прежний размер при оттаивании жидкости; Небольшой вес, что облегчает монтажные работы, особенно в стесненных условиях; Значительное снижение опасности гидроударов вследствие сравнительно низкого модуля упругости; Возможность многократного монтажа; Полиэтиленовая труба - это надежный щит от микроорганизмов и бактерий, ее внутренний слой не отдает воде никаких вредных примесей; Не образуется никаких отложений в виде накипи, продуктов коррозии и транспортируемых веществ в течении всего срока службы трубопровода;
Монтаж таких труб очень прост, и все делается от руки. Соединение производится с помощью компрессионных фитингов.
Продолжая тему с водоснабжением из колодца, думаю многих пользователей может заинтересовать такой вопрос: А как мне быть, если воды в источнике мало, буквально 1-2 кольца? Ведь большинство насосов требуется располагать в не менее 1 метра от дна. В противном случае, насос будет забит всем тем илом или песком, который находится на дне. Здесь на помощь приходит подсказка ребят технической поддержки и смекалка пользователей. В таких случаях лучше использовать насос с нижним забором, типа ВОДОМЕТА с хорошей пропускной способностью по песку, и не поверите ведро, таз, трубы и т.д. Все очень просто, на дно источника устанавливаем емкость, и в нее опускаем насос. Отверстий в емкости никаких делать не надо, вода сама будет завиваться.
Представим себе, что насос мы уже купили, но без поплавкового выключателя, а воды как назло мало в источнике. Что делать? Не беда. Сейчас существует столько защит, что выбрать есть из чего. Но на личном опыте сразу могу сказать, что проточные устройства самые действенные. Есть вода, насос работает - нет воды, и насос работать не будет. Так, к примеру можно рассмотреть Блок Автоматики- устройство, предназначенное для автоматизации работы насоса. Но есть один нюанс: давление отключения блока автоматики не регулируется, и соответствует максимальному давлению создаваемого электронасосом. Это значит, что блок автоматики произведет отключение насоса, когда насос нагнетет максимальное давление в систему водоснабжения. Согласно стандартам, оптимальное давление в системе водоснабжения 3 - 4 атм., давление выше считается избыточным, и может негативно влиять на всю систему водоснабжения в целом (труба, соединительные фитинги, запорная арматура и т.д.). Поэтому, если насос обладает достаточной мощностью, для создания избыточного давления в системе водоснабжения, предпочтительнее использовать блок автоматики вместе с реле давления. При тандемном использовании данных приборов, работой насоса и наполнением гидроаккумулятора будет управлять реле (в заданном диапазоне значений - заводские настройки реле давления - Р вкл.-1,4 атм., Р выкл.-2,8 атм.), а блок автоматики будет защищать насос от "сухого хода".
Если же Вы выбираете схему с насосной станцией, то рекомендую обратиться вот к этой теме на форуме : Как правильно и чем укомплектовать НАСОСНУЮ СТАНЦИЮ !
