Утепление мансардного этажа

Подскажите пожалуйста как лучше, Сейчас у меня уложен профнастил под которым я положил гидробарьер.
Теперь нужно утеплять стойки 1 (см. Рисунок)?
Я думаю что нужно поставить деренный каркас с просветом 3-5 см. и потом уложить на него 20 см. минваты, после чего закрыть паробарьером и гипсокартоном.
Отсеки CDG проветриваемый.

Вопрос: нужно ли укладывать паробарьер на деревяный каркас чтобы полностью закрыть минвату с двух сторон?

Все правильно - утепляем только жилое пространство. С наружной стороны стоек и балок чердачного перекрытия укладываем ветрозащиту и обшиваем досками (можно необрезными и с просветом побольше-15-20 см.). Укладываем в межстоечное и межбалочное пространство утеплитель и зашиваем, без всякой пароизоляции, гипсокартоном.

Благодарю за ответ)))

Все новое - это хорошо забытое старое. В 80-е годы процветали фирмы утепляющие все подряд, даже, как Вы выражаетесь, самые мелкие щели, двухкомпонентной полиуретановой пеной. Это достаточно дорого - в быту обходимся более дешевыми (по объему) жесткими утеплителями и однокомпонентной пеной в баллончиках.

Укладывать паробарьер можно и с одной стороны, но дело в том, что минеральная вата если она низкой плотности будет осыпаться и на мансарде будет очень пыльно. Мой совет укладывать с двух сторон тем более это обеспечит лишнюю теплоту в доме.

Минеральная вата и пароборьер для утепления мансардного помещения отлично подходит,но как вариант вместо ваты можно использовать и пенопласт.

Желательно закрыть минеральную вату с обеих сторон. В некоторых случаях я видел, как закрывают пенопластом, в частности и в жилых многоэтажках.

На мой взгляд, для этой цели лучше всего подойдёт не минвата, которая будет сыпаться, как горох, а именно пенопласт. Он удобнее в обращении, хорошо держит тепло.

Единственный нюанс - я все же отдал бы предпочтение не мин вате, а пенопласту, который точно так же и даже лучше удерживает тепло в помещении.

Чтобы минвата не набирала в себя влагу,
можно завернуть её в стрейч-пленку
и укладывать именно в таком виде.
Минвата от влаги не портится
(это ведь базальтовые либо стеклянные иголочки),
но вот в местах примыкания к дереву
в своем натуральном виде
она будет усиливать влагообмен,
что для балок, как вы понимаете, не полезно.

У меня пирог мансарды такой: шинглас, осп, обрешетка, контррейка, мембрана ютафол, стропила 150 мм с мин. ватой, пароизоляция, доска 25*100 с зазором 30-40 мм.

Укладывать надо минвату с двух сторон, так будет теплее. Обязательно паробарьер и всё будет отлично.

Паробарьер обязательно нужен. Но только со стороны помещения. Со стороны улицы не должно быть никакого паробарьера. Иначе утеплитель намокнет, значительно потеряет свои теплотехнические свойства. А есть вариант, что с мансарды потечет вода. Не из-за протечки крыши, а из-за конденсата, который накопится в утеплителе из-за ненужного паробарьера.
Со стороны улицы - гидроизоляция.
Если в качестве гидробарьера у Вас не супердиффузионная мембрана, то нужен зазор между утеплителем и гидробарьером!!! 5 см зазора будет достаточно.

А что это за пленка такая, не думаю, что минеральную вату можно изолировать с двух сторон.

Думаю что надо вам барьер с двух сторон. Возьмите мин-вату потоньше, за чем вам 20-ти сантиметровая толщина.

Если Вы все же будете утеплять минватой то с внутренней стороны паробарьер лучше все-таки уложить. Потому что без него утеплитель будет тянуть влагу полюбому.

Если уж стал такой вопрос, то для того, чтобы не было сомнений, лучше всего уложить паробарьер с обеих сторон минваты. Не помешает. Хотя лично я не стал бы этого делать, чтобы немного "пирог" дышал.

Михаил, утеплитель обшивается обязательно и как обязательный элемент порядка работ, но в вашем случаи проблема в другом...
В первую очередь это сам утеплитель, т.к. Минвата для одиночных стоек не подходит впринципе (используется больше для утепления продольных поверхностей, таких как стены или крыша), поэтому настоятельно рекомендую поменять на листовой пенопласт.
Во-вторых пароизоляцией обшивается с 2 сторон по правилу для сохранения свойств утеплителя.