Строительство подвала при высоком уровне грунтовых вод.

Тема в разделе 'Обустройство цокольного этажа, подвала', создана пользователем Sergeyevich, 7 июл 2013.

?

Ваша оценка

Нравиться 7 голосов 100,0%
Не нравиться 0 голосов 0,0%
  1. Sergeyevich Ученик

    На форуме с:
    30 июн 2013
    Сообщения:
    13
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    96
    Род занятий:
    Пенсионер
    Место.JPG
    Строительство заглубленного подвала во многих районах Лениградской области практически невозможно из-за высокого уровня грунnтовых вод. На моем участке в любой яме до метра глубиной может появиться вода. И это место для размещения подвала я выбрал исходя из его расположения на склоне, надеясь что воды там не будет. Но в процессе рытья котлована мои надежды не оправдались, и пришлось решать проблему отведения воды из котлована.
    Так как идея поделиться своим опытом родилась в процессе строительства, то первые этапы я почти не снимал, постараюсь описать процесс словами.
    Дренаж.JPG Изначально я планировал использовать поддоны для устройства опалубки - у меня их было много и с ними удобно работать. Такое решение оказалось оправданным.
    На фото видно, что часть контура первого яруса уже залита бетоном, но справа можно увидеть следы обрушения стен котлована, а дренажная канава укреплена подпорками. Я пришел к выводу, что следует сначала сделать дренаж, отвести воду, и лишь затем продолжить бетонирование стен. Поэтому я углубил дренажную канаву, уложил дренажную трубу, обернутую геотектстилем, и засыпал щебнем. Вода стала уходить, а решение проблемы укрепления дна и стен показаны на следующем снимке.
    Укрепление углов.JPG
    При рытье котлована и установке опалубки ноги постоянно вязли в мокрой глине. Было решено укладывать на дно поддоны, выставляя их по уровню, и забивая щели ПГС. Для того, чтобы ПГС легче проникал в щели поддона, часть досок я оторвал, как на левом поддоне. Засыпка ПГС (если есть возможность, лучше использовать щебень, но я был вынужден экономить) необходима для свободного протока воды от стенок котлована к дренажной трубе.
    На ровно выставленные на дно поддоны легче и проще ставить опалубку.
    контур готов.JPG
    На снимке показана наружняя опалубка первого яруса из поддонов и дно, засыпанное ПГС. Затем на поддоны с помощью степлера закрепляем два слоя рубероида, который будет служить гидроизоляцией и не позволит бетону проходить сквозь щели. Опыт показал, что двойной слой рубероида легко выдерживает давление метрового слоя бетона. Не забывайте оставлять напуск не менее 10 см выше уровня заливки, чтобы был нахлест рубероида второго яруса. Затем монтируется арматура. Сетка выполнена из арматуры 12 с шагом 15 на 20 см. Арматура должна быть выше уровня заливки первого яруса на 10 см, чтобы к выступающим частям можно было привязать арматуру второго яруса. Использование арматуры крайне желательно... После установки сетки монтируются поддоны на внутреннюю стенку. Чтобы бетон не проходил через щели поддона, я применил кровельное листовое железо.
    Советую крепить рубероид и устанавливать листы по часовой стрелке, с нахлестом не менее 10 см, что позволит вести заливку по кругу. В этом случае бетон будет прижимать листы в месте стыка и ни капля раствора не проникнет между ними.
    Опалубка второго яруса.JPG На снимке показан готовый к заливке второй ярус. Внутри видны поддоны, использованные при заливке первого яруса и монтаже опалубки второго яруса. На них же будет смонтирован технологический настил для заливки второго яруса.
    Опалубка должна быть закреплена надежно, чтобы выдержать давление бетона и ваш вес. Наружняя опалубка останется в земле, ее можно крепить и гвоздями, а вот внутренную съемную опалубку советую крепить саморезами - так легче собирать и разбирать ее. На снимке видно, как укреплены углы, наружняя опалубка сверху подперта брусками, внизу подсыпана грунтом. На внешней стенке набита рейка. Она выставлена по нивелиру и послужит маяком второго яруса.
    Заливка второго яруса.JPG
    На этом снимке показан процесс заливки бетоном второго яруса. Опалубка из поддонов легко держит вес человека. Для облегчения работ также установлен технологический настил из поддонов. Видны подпорные бруски внешней стены, внутренняя стенка опалубки, покрытая листовым железом. Для крепления железа к стенке я прибивал с шагом 20 см небольшие гвозди на 5 мм выше кромки листа и загибал из вниз. Такое крепление не портило листы и надежно прижимало их к опалубке.
    Второй ярус готов.JPG Второй ярус залит. Обратите внимание на концы арматуры, выступающие из бетона 5 см. К ним будет приварена арматура перекрытия. В щелях поддоном виден рубероид, нигде не продавлен бетоном.
    Сварка сетки.JPG Опалубка перекрытия также выполнена из поддонов, опирается на показанный ранее технологический настил и покрыта все тем же кровельным железом. Для устройства вентиляции установлены две гильзы из пластиковой трубы.
    Так как сверху я планировал построить хозблок, то площадь пола увеличена за счет "балкона", который опирается одним концом на стену подвала, а второй конец висит на арматуре, потом под него будет подсыпан грунт.
    Основую нагрузку несет поперечная арматура, поэтому я делал преднатяжение с помощью газового ключа и ломика. Сначала приваривается один конец арматуры, затем второй конец зажимается газовым ключем, ломик помещается между ключем и стеной, делается натяжение и сварщик приваривает второй конец. Чтобы арматура работала, она должна быть размещена как можно ниже. Толщина плиты 15 см, арматура расположена в 5 см от дна.
    Заливка крышы.JPG Заливаем плиту перекрытия. Так как арматура напряжена, я ничего под нее не подкладывал, она держала мой вес. При заливке бетона не забывате о трамбовке. При таких объемах использование вибратора избыточно, но обязательно тщательно трамбуйте бетон с помощью палки, чтобы не было полостей в теле стены. Плита перекрытия более ответственный элемент конструкции, и здесь трамбовка просто необходима. Укладка утеплителя.JPG
    Чтовы выдержать размеры плиты и уровень заливки я набил рейку-маяк на внешнюю опалубку, а на арматуре положена доска, которая задает толщину плиты. С помощью правила, которым послужил старый уровень, я выровнял правую половину, а после обеда залил левую половину.
    Если верх подвала ниже уровня земли хотя бы на метр, то можно положить на плиту перекрытия гидроизоляцию, сделать вход и засыпать землей. Но у меня верх подвала находиться на уровне земли, поэтому я использовал утеплитель, который попался под руку. Как видите, это бруски пенопласта, поэтому я уложил его в два слоя. Если у вас есть целые листы, то и 10 см будет достаточно. Обратите внимание, что между опалубкой и пенопластом оставлен зазор не менее 5 см для стяжки, чтобы полностью закрыть пенопласт от внешней среды.
    Укладка стяжки.JPG Поверх пенопласта уложен рубероид. На рубероид укладываем стяжку толщиной 5 см. Так как стяжка будет служить полом хозблока, я использовал 5 мм арматурную сетку.
    Стойки из металлопрофиля будут служить несущей конструкцией бака для воды. Между ними проем, где будет смонтирована лестница в подвал.
    В настоящее время хозблок (также из поддонов) смонтирован, но это уже другая тема.
    И в завершение хочу сказать, что можно построить подвал на водоносных грунтах и на ровном учаске. Для этого следует вырыть дренажный колодец глубже дна подвала, в стороне от котлована, провести дренажную трубу и установить дренажный насос.
    Сейчас из дренажной трубы постоянно течет вода, но несмотря на жару, в подвале прохладно и сухо.
    Sergeyevich, 7 июл 2013
    #1
  2. maxim789 Старший мастер

    На форуме с:
    26 янв 2013
    Сообщения:
    680
    Симпатии:
    71
    Баллы:
    333
    Хорошая работа, особенно понравился расчет дренажной системы и то, что по окончанию работы у Вас в подвале сухо. Инструкция по возведению подобного фундамента получилась отличная.
    maxim789, 9 июл 2013
    #2
  3. Ezperanza Интерн

    На форуме с:
    2 май 2013
    Сообщения:
    158
    Симпатии:
    27
    Баллы:
    168
    Действительно очень хорошая инструкция, много картинок и понятный для человека текст, качественная работа. Сразу видна рука мастера. Однозначно нравится)
    Ezperanza, 12 июл 2013
    #3
  4. Sergeyevich Ученик

    На форуме с:
    30 июн 2013
    Сообщения:
    13
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    96
    Род занятий:
    Пенсионер
    На подвале, из тех же поддонов, построен хозблок. Вид сбоку.JPG Вход в подвал.JPG о
    Sergeyevich, 12 июл 2013
    #4
  5. novic Специалист

    На форуме с:
    17 апр 2011
    Сообщения:
    2.884
    Симпатии:
    275
    Баллы:
    578
    Если в основании забетонированы поддоны, то они, ведь, со временем спреют и будут пустоты. Пол не просядет тогда?
    novic, 28 июл 2013
    #5
  6. Sergeyevich Ученик

    На форуме с:
    30 июн 2013
    Сообщения:
    13
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    96
    Род занятий:
    Пенсионер
    Поддоны на полу засыпаются ПГС или лучше, щебнем. Под ними глина. Бетонировать пол нет смысла, но если есть желание, то можно положить стяжку поверх щебня. Дерево в воде нас переживет. Пример - Венеция.
    Sergeyevich, 28 июл 2013
    #6
  7. Romgur Мастер

    На форуме с:
    12 фев 2013
    Сообщения:
    191
    Симпатии:
    32
    Баллы:
    213
    Вот это я понимаю, действительно истина где-то рядом ;) Можно сделать пол немного покатым, чтобы концентрировать всю воду к дренажной трубе? А потом выровнять щебнем.
    Romgur, 3 авг 2013
    #7
  8. kolyavas18 Специалист

    На форуме с:
    10 мар 2012
    Сообщения:
    2.272
    Симпатии:
    241
    Баллы:
    548
    А что, когда рядом овраг, чтобы отводить туда воду, нельзя было устроить обводную дренажную систему? Обязательно нужно было отвод из самого подвала делать? Ведь можно было!
    kolyavas18, 3 авг 2013
    #8
  9. Sergeyevich Ученик

    На форуме с:
    30 июн 2013
    Сообщения:
    13
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    96
    Род занятий:
    Пенсионер
    Конечно можно. Только представте себе объем земляных работ... Если есть желание, попробуйте.
    Sergeyevich, 4 авг 2013
    #9
  10. Sergeyevich Ученик

    На форуме с:
    30 июн 2013
    Сообщения:
    13
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    96
    Род занятий:
    Пенсионер
    Я так и сделал.
    Sergeyevich, 4 авг 2013
    #10
  11. Андрюха777

    На форуме с:
    30 мар 2014
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    3
    Очень хорошо.
    Планирую внешнюю несъемную опалубку из фанеры ОСБ.
    Многие пугают, что она сгниет... И что тогда? - спрашиваю я))
    Андрюха777, 30 мар 2014
    #11
  12. Sergeyevich Ученик

    На форуме с:
    30 июн 2013
    Сообщения:
    13
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    96
    Род занятий:
    Пенсионер
    Пусть сгниет. Превратиться в землю, которая граничит с бетоном. Не забудте наклеить внутри нее гидроизоляцию, чтобы защитить бетон от внешней среды.
    Sergeyevich, 31 мар 2014
    #12
    Андрюха777 нравится это.
  13. Андрюха777

    На форуме с:
    30 мар 2014
    Сообщения:
    2
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    3
    Спасибо.
    Андрюха777, 31 мар 2014
    #13
  14. ВСЕСАМА Специалист

    На форуме с:
    1 дек 2013
    Сообщения:
    3.847
    Симпатии:
    391
    Баллы:
    578
    Огромный объем работы и все так подробно описано, молодец, вот люблю таких рукастых людей. Не ныл, не скулил а придумал и сделал. Кто-то при высоких водах даже не задумывается о подвале а тут раз и готово.
    ВСЕСАМА, 10 апр 2014
    #14
    Лариса нравится это.
  15. novic Специалист

    На форуме с:
    17 апр 2011
    Сообщения:
    2.884
    Симпатии:
    275
    Баллы:
    578
    Необычное решение проблемы строительства подвала. Я свой засыпал, когда вода стояла круглый год. Но мой был под домом.
    novic, 17 апр 2014
    #15
  16. ivz78 Специалист

    На форуме с:
    22 дек 2012
    Сообщения:
    2.106
    Симпатии:
    184
    Баллы:
    548
    Род занятий:
    Энергосберегающие технологии
    У нас многие, если не все, говорят, что при высоких грунтовых водах подвал строить нельзя, а тут всем четко доказано, что можно! Это доказывает ещё раз то, что необходимо не бежать от проблемы, а искать пути ее решения. А сейчас стали продаваться готовые подвалы из пищевого пластика - для тех, кто не хочет возиться с бетоном и дренажом - отличный, хоть и не дешевый, вариант.
    ivz78, 30 апр 2014
    #16
  17. Hiker Мастер

    На форуме с:
    15 дек 2013
    Сообщения:
    217
    Симпатии:
    37
    Баллы:
    213
    Спасибо за ваш то, что поделились опытом, но я мало смыслю как работать, когда высокий уровень грунтовых вод и у меня вопрос: а не будет ли после строительства подвал слишком влажным ?
    Hiker, 2 май 2014
    #17
  18. kolyaseg

    На форуме с:
    16 июн 2014
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    3
    Т.е. теоретически, если устроить подвал герметичным для окружающей его земли, то с дренажом можно не заморачиваться? А если на бетон с наружной стороны наварить руберойд в пару слоев, как делают сейчас на городских крышах, этого будет достаточно?
    kolyaseg, 16 июн 2014
    #18
  19. Sergeyevich Ученик

    На форуме с:
    30 июн 2013
    Сообщения:
    13
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    96
    Род занятий:
    Пенсионер
    Если сделаете нормальную гидроизоляцию и вентиляцию, то нет.
    Sergeyevich, 17 июн 2014
    #19
  20. Sergeyevich Ученик

    На форуме с:
    30 июн 2013
    Сообщения:
    13
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    96
    Род занятий:
    Пенсионер
    Есть печальный опыт использования металлических емкостей в качестве подвалов в гаражах, когда приходя в гараж, обнаруживали машину, прижатую к потолку.
    Природу не обманешь - если воду не отводить, то она либо выдавит это корыто, либо сломает. По закону Архимеда выталкивающая сила равна объему вытесненной воды. Для маленького подвала 2*2*2=8 куб. метров, или 8 тонн.
    Sergeyevich, 17 июн 2014
    #20

Поделиться этой страницей