Сделай сам! Монолитный железобетонный фундамент под въездную группу - ворота и калитку

Тема в разделе 'Сделай сам', создана пользователем Valley, 14 авг 2013.

?

Ваша оценка?

Голосование закрыто 10 сен 2013.
Нравится 4 голосов 57,1%
Не нравится 3 голосов 42,9%
  1. Valley Старший мастер

    На форуме с:
    26 мар 2013
    Сообщения:
    155
    Симпатии:
    102
    Баллы:
    308
    Немного о себе.
    Мы семейная пара (муж и жена). Профессия наша – врачи. Зарплата врачей, как правило, маленькая, поэтому весь ремонт и работы по строительству мы делаем сами. Это даже можно назвать нашим маленьким хобби. Иными словами, нам это просто нравится.
    Итак, начнем.
    Перед началом работы мы перед собой поставили цель – изготовить качественный и надежный фундамент под въездную группу – ворота и калитку. Как правило, мы все сначала планируем, потом приступаем к работе. В первую очередь мы все спроектировали в программе SketchUp. Эта программа бесплатная и доступна для всех, и ее можно скачать в интернете. Закупили все необходимые материалы:
    • цемент Нolcim Extra CEM 500 (50 кг) – 13 мешков;
    • сосновые доски, размером 150X50X6000 мм - 6 шт;
    • щебень гранитный;
    • песок средней крупности;
    • профильные трубы, размером 60X60X3500 мм – 3 шт.
    1. Готовый результат проделанной работы.
    1.jpg

    2. Проект фундамента.
    2.png

    3. Проект фундамента в опалубке.
    3.png

    4. Траншея длиной 5 м, шириной 40 см, глубиной 80 см. На дне траншеи пробурили шурфы под столбы.
    4.jpg

    5. Шурфы бурили с помощью ручного бура.
    5.jpg

    6. Глубина каждого шурфа составляет 50 см.
    6.jpg



    7. Подготовка профильных труб. На концах труб, которые будут заглубляться в бетон, вырезаем сквозные отверстия с помощью болгарки. Расстояние от торца до отверстия 40 см.
    7.jpg

    8. В отверстия наматываем металлическую проволоку. Данная манипуляция не сложна и не затратна. Она придаст дополнительную вертикальную фиксацию трубы в монолитной плите.
    8.jpg

    9. Перед установкой трубы в шурф засыпаем песчаную подушку толщиной 10 см.
    9.jpg

    10. Замес бетона в емкости с помощью дрели и миксера.
    10.jpg

    11. В процессе заливки бетона в шурф досыпаем гранитный щебень.
    11.jpg

    12. Утрамбовка щебня с помощью арматуры.
    12.jpg

    13 - 14. В процессе бетонирования с помощью уровня корректируем вертикальность столбов в двух вертикальных плоскостях.
    13.jpg 14.jpg

    15. Готовый результат забетонированного столба в шурф.
    15.jpg

    16. Расположение среднего столба находим с помощью натянутого шпагата и уровня.
    16.jpg

    17. Под непосредственным контролем Valley (Вэлли) :) засыпаем на дно траншеи песчаную подушку, толщиной 10 см.
    17.jpg

    18. Приступаем к изготовлению опалубки. В торцевой части траншеи вбиваем 2 металлических уголка на глубину 40 см. Посредством просверленных отверстий в уголках, с помощью саморезов, прикручиваем доску. Ее горизонтальное положение перед фиксацией проверяем уровнем.
    18.jpg

    19. С помощью 6 м доски и уровня определяем расположение противоположной торцевой стенки опалубки.
    19.jpg

    20. Фиксируем вертикальные направляющие для боковых стенок.
    20.jpg


    21. Фиксируем боковые стенки опалубки.
    21.jpg


    22. Фиксируем полиэтиленовую пленку внутри опалубки (с целью того, чтобы грунт стенок траншеи не размокал в процессе бетонирования и не осыпался в бетон).
    22.jpg

    23. Вокруг столбов сбиваем коробки размером 40X40 см.
    23.jpg

    24 - 25. Цемент НolcimExtraCEM 500.
    24.jpg 25.jpg


    26. Вязка арматуры.
    26.jpg

    27. Готовая опалубка для заливки бетона.
    27.jpg

    28. Для замеса бетона мы использовали самодельную конструкцию. На фото виден ее внешний вид с боку.
    28.jpg


    29. Вид самодельной конструкции сверху. В торцевой части конструкции в области выходного лотка имеется заслонка, после открытия которой, бетон изливается посредством направляющих лотков в опалубку.

    29.jpg

    30. Замес бетона с помощью дрели и миксера. Один замес включает в себя: цемент 1 мешок (50 кг), 8 десятилитровых ведер песка и 3 десятилитровых ведра воды. Время одного замеса занимает приблизительно 15 – 20 минут.
    30.jpg

    31. Заливка бетона. В процессе бетонирования засыпаем гранитный щебень мелкими порциями.

    31.jpg

    32. Заливка бетона окончена. Остается подождать, пока бетон окрепнет – это займет 2 - 3 дня и можно снимать опалубку.
    32.jpg


    33. Снятая опалубка. Готовый результат работы. Valley довольна. :)
    33.jpg

    PS: экономия проделанной работы заключается в том, что вся работа выполнена самостоятельно без привлечения дополнительной рабочей силы. А так же, в использовании самодельной конструкции для замеса бетона, т.е. обошлись без заводской бетономешалки.

    Спасибо за внимание! Надеемся, что проделанная нами работа, окажется кому-то полезной. :)
    Valley, 14 авг 2013
    #1
    олег40, kolyavas18 и nesvetik777 нравится это.
  2. Spurius Бывалый

    На форуме с:
    4 июл 2012
    Сообщения:
    208
    Симпатии:
    45
    Баллы:
    283
    Хорошая, последовательная работа.

    Есть один существенный недостаток.
    Valley вы слишком рано снимаете опалубку с бетона.
    Дело в том, что опалубка задерживает в бетоне воду, а вода нужна бетону для реакции цемента.

    Молодой бетон, в первые две недели отчаянно нуждается в воде, поэтому, если снята опалубка, бетон нужно укрывать полиэтиленом, любым доступным материалом, который будет препятствовать выветриванию влаги из бетона. Очень неплохим делом, будет периодический обрызг бетона водой.

    Почитайте литературу, именно по этому поводу, многое станет ясно.

    От меня - +, и каска главному прорабу в подарок.
    ффффффф.jpg
    Spurius, 17 авг 2013
    #2
    олег40 и Valley нравится это.
  3. Valley Старший мастер

    На форуме с:
    26 мар 2013
    Сообщения:
    155
    Симпатии:
    102
    Баллы:
    308

    Спасибо за отзыв! Нам очень приятно услышать мнение специалиста.

    Мы полностью согласны с Вашим комментарием.

    По поводу времени снятия опалубки, хотим немного пояснить, чем мы руководствовались, чтобы снять опалубку уже на 2-3-й день и тем самым дополним свою статью:

    1. Выбором цемента – цемент Хolcim Extra Cem M 500 относится к быстротвердеющим цементам, который при начале гидратации бетона быстро набирает прочность, что позволяет снимать опалубку в кротчайшие сроки.
    2. Сразу же, после снятия опалубки, та часть бетона, которая выступала над землей на 15 см, была засыпана землей по бокам. Вот фото:
    20130817_143954.jpg

    При этом всего 10% от общего объема бетона находится на открытой поверхности, а 90% под землёй, т.е. снятая опалубка существенного недостатка в нашем случае не внесла. Напротив, хотим отметить, что она мешала нам полноценно поливать плиту водой. После снятия опалубки в течение 5 дней плита поливалась 3-х кратно в день водой из шланга, да и дождик тоже помогал.


    Спасибо еще раз за советы. Тем самым мы общими усилиями дополняем статью полезной информацией.

    За каску главному прорабу отдельное спасибо. Ей подойдет.:)
    Valley, 17 авг 2013
    #3
  4. Valley Старший мастер

    На форуме с:
    26 мар 2013
    Сообщения:
    155
    Симпатии:
    102
    Баллы:
    308
    В дополнение к своей статье, хотим сделать ссылку на очень полезную статью сайта RMNT.RU по выбору цемента http://www.rmnt.ru/story/bulk/512515.htm

    Прочитав статью, мы в очередной раз убедились, что выбрали правильный цемент и не допустили ошибки в скорах снятия опалубки.
    Valley, 19 авг 2013
    #4
  5. varonita Moderator

    На форуме с:
    6 сен 2012
    Сообщения:
    7.884
    Симпатии:
    1.146
    Баллы:
    618
    Очень понравилось. Все подробно и понятно. А самое главное что делали люди по профессии далекие от строительства. От этого такая работа еще ценней.
    varonita, 19 авг 2013
    #5
    Valley нравится это.
  6. Valley Старший мастер

    На форуме с:
    26 мар 2013
    Сообщения:
    155
    Симпатии:
    102
    Баллы:
    308

    varonita, спасибо за проявленный интерес к нашей работе.:)

    Наш "прораб" тоже принимал участие в работе. Проверял качество бетона. ;) :)

    20130814_183449.jpg
    Valley, 19 авг 2013
    #6
  7. Goshek Специалист

    На форуме с:
    14 фев 2009
    Сообщения:
    6.277
    Симпатии:
    460
    Баллы:
    578
    Не буду вас хвалить, а напишу правду. Щебень в бетонную смесь нужно добавлять при ее приготовлении, а не во время укладки в опалубку. Фундаменты нужно было заливать только под столбы, и, на мой взгляд, столбы у вас слабые, их нужно было делать из сваренного в коробочку швеллера №10.
    Goshek, 20 авг 2013
    #7
  8. Valley Старший мастер

    На форуме с:
    26 мар 2013
    Сообщения:
    155
    Симпатии:
    102
    Баллы:
    308
    Во время бетонирования, когда заливался бетон в опалубку, досыпался щебень небольшими порциями (т.е. сыпали из ведра слегка его потрясывая, при этом щебень, попадая в бетон не созадавал конгломератов и пустот) и утрамбовывался арматурой (т.е. использовали метод "штыкования" отрезком арматурного прута) вот по такому принципу:
    12.jpg

    Есть ли существенная разница между тем, что щебень замешивается в бетономешалке и тем способом, который применили мы, то объясните, пожалуйста, подробно в чем именно разница?

    Если фундамент заливать только под столбы, их года через 2 поведет по причине пучиности почв. Это знает любой строитель.

    Goshek, Вы, очевидно, не обратили внимания на то, что вокруг столбов имеются квадратные платформы 40X40 см. В будущем на эти платформы будут выкладываться основные столбы из облицовочного кирпича вот по такому проекту:
    авто.png

    Тогда возникает вопрос...Зачем делать столбы из швеллера №10, как Вы утверждаете, если они будут внутри кирпичных столбов и будут выполнять лишь армирующую функцию?
    Valley, 20 авг 2013
    #8
  9. Valley Старший мастер

    На форуме с:
    26 мар 2013
    Сообщения:
    155
    Симпатии:
    102
    Баллы:
    308
    Goshek, ответим Вашими же словами.

    Не будем хвалить Ваш комментарий к нашей статье, а покажем правду.

    Вы утвержали, что:
    Вот наглядный пример заливки фундамета только под столбы на примере соседских ворот и калитки. Буквально, где-то через полтора года, после зимы, столбы поплыли в разные стороны.

    Вам такое нравится?
    20130821_142232.jpg
    Valley, 21 авг 2013
    #9
  10. Valley Старший мастер

    На форуме с:
    26 мар 2013
    Сообщения:
    155
    Симпатии:
    102
    Баллы:
    308

    Goshek, почему Вы не отвечаете на поставленные нами вопросы? Вопросы заданы 3 дня назад. Вы появляетесь на форуме, комментируете статьи, а наши вопросы игнорируете. Почему Вы не отстаиваете свою точку зрения? Нам бы очень хотелось с Вами продолжить диалог и услышать от Вас обоснование вашей критике к нашей работе. Просто замечания без потому что - не подойдут. Ответы должны быть подтверждены фактами, а так - это просто болтология! Если Вы сказали А, то говорите и Б.
    Valley, 23 авг 2013
    #10
  11. Goshek Специалист

    На форуме с:
    14 фев 2009
    Сообщения:
    6.277
    Симпатии:
    460
    Баллы:
    578
    Отвечу по порядку, в топикстартере не указывалось, что вокруг столбов из профильной трубы будет кирпичная кладка, поэтому столбы выдержат, швеллер не нужен, далее, то, что не связанные внизу столбы ведет, свидетельствует о том, что фундаменты под них выполнены маленькие. Мы недавно на одном из заводов устраивали ограждение территории, там устанавливались раздвижные ворота с полотнами чуть ли не по 4 м, никакой связи внизу нет. Фундаменты стоят отдельно друг от друга, ничего никуда не ведет. Теперь, о бетонной смеси. Она должна быть однородной, и весь щебень, который является крупным заполнителем должен быть вклеен в эту смесь, т. е. не иметь сухих стенок, ведь, это будет уже неплотностью, и ослаблением прочности всей бетонной конструкции фундамента. Т. е. вся смесь готовится одновременно. Состав должен быть таким - одна часть - цемент М400, три части - речной песок, и 5 частей - щебень. Чтобы было проще мешать такой состав, щебень можно купить мелкой фракции, например 10 мм.
    Goshek, 26 авг 2013
    #11
  12. Valley Старший мастер

    На форуме с:
    26 мар 2013
    Сообщения:
    155
    Симпатии:
    102
    Баллы:
    308

    Вы хотите сказать, что используя наш метод (досыпка мелкими порциями щебня + метод штыкования) не дает однородной смеси и щебнь не вклеен в смесь?

    Но в топике и не было указано и то, что на эти профильные трубы будут монтироваться ворота и калитка. Речь идет только о фундаменте.

    Дай Бог, пусть стоят столбы! Но не надо так категорично утверждать, что монолитная плита бесполезна. На наш взгляд, монолитная плита надежнее, чем порозонь стоящие столбы, тем более на них в будущем будет выкладываться кирпичная кладка. Каждый выбирает сам, что и как делать и по какому методу.

    PS: В итоге, хотелось бы вернуться к Вашему первому комментарию:
    Если что-то не допонимаете в статье, то задавайте, пожалуйста, вопросы автору, а уже потом делайте выводы.
    Valley, 26 авг 2013
    #12
  13. Goshek Специалист

    На форуме с:
    14 фев 2009
    Сообщения:
    6.277
    Симпатии:
    460
    Баллы:
    578
    Я строитель с многолетним стажем, и то, как нужно устраивать фундаменты знаю очень хорошо, а критикую вашу работу, не для того, чтобы этим вас обидеть, надеюсь, что вы сделаете правильные выводы, и в дальнейшей работе, не будете переводить материал понапрасну. Конечно, бетон в фундаменты уже залит и набрал необходимую прочность, но, денег для выполнения этой работы, можно было бы потратить меньше, да и труда вложить тоже.
    Goshek, 26 авг 2013
    #13
  14. Valley Старший мастер

    На форуме с:
    26 мар 2013
    Сообщения:
    155
    Симпатии:
    102
    Баллы:
    308
    Goshek, мы не обижаемся! :) Мы просто отстаиваем свою точку зрения. Вы утверждаете, что можно сэкономить, тогда как это сделать? Как заливать фундамент под отдельно стоящий кирпичный столб без монолита? Поделитесь своим строительным опытом. Мы еще нигде такого не встречали, чтобы фундамент заливался под отдельно стоящий кирпичный столб для въездной группы. Вы говорите, что Вы - строитель, тогда посоветуйте, как потратить меньше сил и денег, проделывая данную работу, т.е. отливку фундамента под кирпичный столб?

    Спасибо!
    Valley, 26 авг 2013
    #14
  15. Goshek Специалист

    На форуме с:
    14 фев 2009
    Сообщения:
    6.277
    Симпатии:
    460
    Баллы:
    578

    Фундаменты нужно под столбы устраивать вот так, как показано на рисунках. Объем бетона в фундаментах под стойки ворот должен быть таким, чтобы вес полотна его не вывернул из земли. fundament 15.jpg vezm07-9.png
    Goshek, 26 авг 2013
    #15
  16. Valley Старший мастер

    На форуме с:
    26 мар 2013
    Сообщения:
    155
    Симпатии:
    102
    Баллы:
    308
    Goshek, Вы привели пример слобчатого фундамента под дом. Данный вид фундамента предназначен для выполнения равномерной вертикальной нагрузки. Для столбов под въездную группу (навесных ворот и калитки) нужно же еще учитывать вес ворот и калитки, которые своей массой воздействуют на столб и могут расшатывать его. А если 3 столба между собой связать монолитной плитой, то нагрузка в едином блоке на столбы будет распределяться равномерно.

    Мы Вас просили привести пример или дать совет именно по фундаменту въездной группы. А Вы приводите пример столбчатого фундамента под дом, хотя даже и он, как правило, вверху над землей связывается монолитом. Если мы не правы, то объясните, пожалуйста, более подробно почему.
    Valley, 26 авг 2013
    #16
  17. Superb Ученик

    На форуме с:
    28 июл 2013
    Сообщения:
    30
    Симпатии:
    12
    Баллы:
    83
    Как по мне, автор проделал фундаментальную работу и подошел к делу серьезно.

    Почему понравилась работа? Во-первых, автор выбрал хороший цемент. По личному опыту знаю. Во-вторых, меня удивила опалубка. Видно, что сами придумали. Или я ошибаюсь? Ранее, я таких конструкций не встречал. Ее и опалубкой назвать - то не назовешь. Умный ход. Вся основная часть скрыта под землей. Экономно всё получилось.

    Хочу сказать пару слов на счет замеса бетона. Я внимательно прочитал все комментарии, и уяснил одно, я так думаю, а, действительно, в чем же отличие замеса щебня непосредственно в смеси и его досыпанием непосредственно в готовый бетон? Если применять метод «штыкования», как говорит автор, то я не вижу особой разницы, потому что штыкование куском арматуры позволят выгнать воздух из бетона, утрамбовать сам щебень и уложить его равномерно. Я не думаю, что при таком методе щебень не будет вклеен в смесь.

    На счет монолита – на мой взгляд, это самый надежный вид фундамента под ворота и калитку. Столбы под ворота и калитку должны быть связаны между собой.
    Superb, 28 авг 2013
    #17
    Valley нравится это.
  18. Sidnei Троечник

    На форуме с:
    1 ноя 2011
    Сообщения:
    1.969
    Симпатии:
    684
    Баллы:
    568
    Род занятий:
    Охота на ведьм, борьба с ветряными мельницами.
    Ну поскольку, мы с составом бетона, а так же с способом замеса вышеупомянутого, мы уже определились:D, предлагаю перейти к дальнейшему обсуждению.

    Valley, а почему вы считаете, что Goshek, приводит вам рисунок столбчатого фундамента?

    Этим же рисунком вполне можно руководствоваться при изготовлении столба, с башмаком расположенным ниже точки промерзания.

    Неужели вы считаете что фундамент въездной группы расположенный выше точки промерзания, ( в подмосковье, она, кстати, на какой глубине расположена? ) не будет подвергаться касательным силам пучения грунта?
    Sidnei, 29 авг 2013
    #18
  19. Valley Старший мастер

    На форуме с:
    26 мар 2013
    Сообщения:
    155
    Симпатии:
    102
    Баллы:
    308

    Если это не столбчатый фундамент, то какой? Уж очень похож на стобчатый. Может быть мы и ошибаемся.

    С этим полностью согласны.
    Но монолитный фундамент для въездной группы, на наш взгляд, будет надежнее, нежели, чем вариант с отдельно стоящими столбами.

    В Подмосковье расчетная глубина промерзания грунта составляет 1.40 м. Но это при условии, что идет в расчет самые суровые условия (сильные морозы, нет снежного покрова, высокое стояние грунтовых вод). Средней величины как таковой нет. На практике запад Подмосковья, к сему мы и относимся, промерзает на уровне 65 см, а юг, восток и север на 70-85 см. Глубина залегания нашей плиты составляет 95 см, плюс глубина шурфов под столбами 40 см и того 1.35м. Исходя из этого, что практическая величина промерзания грунта (65 см) с учетом ее увелечения в зависимости от погодных условий, наша плита заглублена ниже уровня промерзания грунта, а следовательно, касательные силы пучности ей не страшны. В подтверждение на фото нашей статьи виден соседский забор с монолитным ленточным фундаментом и кирпичными столбами с таким же заглублением, какое делали и мы. Забор сделан 3 года назад. Все стоит ровно. Сосед - строитель и все делал с учетом своего опыта. Поэтому в своей работе мы руководствовались его советами.
    Valley, 29 авг 2013
    #19
  20. Valley Старший мастер

    На форуме с:
    26 мар 2013
    Сообщения:
    155
    Симпатии:
    102
    Баллы:
    308
    Sidnei, а какой бы Вы сделали для себя фундамент под въездную группу - монолит или отдельно стоящие столбы без связки между собой?
    Valley, 29 авг 2013
    #20

Поделиться этой страницей