Здравствуйте! В данной статье я расскажу вам как самостоятельно в домашних условиях собрать вешалку для одежды. Признаюсь сразу: я занимаюсь созданием и сборкой мебели из ДСП около 5 лет, поэтому в какой-то мере это «нечестная игра». Здесь я представил сборку простого, и в то же время не устаревшего морально элемента прихожей. Если вы хотя бы раз в жизни использовали шуруповёрт, электролобзик или ручную пилу, значит данное занятие не вызовет у вас никаких затруднений. Что нам потребуется: - ДСП:4 детали 120см*20см 2 детали 85см*10 см 2 фигурные детали (подставки) 1 деталь 85см*25см -Электролобзик (или ручная пила) -Шуруповерт или дрель (можно обойтись отверткой) -Утюг бытовой (для оклейки кромкой) -Наждачная бумага (зерно 100) -Шурупы (30мм, если ДСП 16мм) -Подвесы (2 шт, те, которые используются для монтажа кухонных модулей) -Кромка с термоклеем под цвет листа ДСП -Нож сапожный (или нож для кромки) Начнем с раскроя ламинированного ДСП. Раскроить лист можно либо обратившись в компанию, которая производит мебель, либо же сделать это самостоятельно, при помощи ручной дисковой электропилы. Возможен и третий вариант, когда вешалка (или любая другая малогабаритная мебель) собирается из остатков или отходов мебельного производства (наш случай). Размеры даны, раскрой готов. При самостоятельном раскрое возможно появление сколов. Они удаляются шлифовкой с помощью наждачной бумаги, набитой на брусок. На данном этапе необходимо закруглить прямоугольные детали, а также вырезать фигурные подставки полки. Зафиксируем разобранную решетку, уперев её в ровную планку. В моем случае я сделал закругленный верх, предварительно разложив детали так, как они будут выглядеть после скручивания. Карандаш на нитке использовал как замену большому циркулю. Можно использовать перманентный маркер. Его чернила хорошо смываются этиловым спиртом и без вреда для ДСП. Углы полки закруглял вручную наждачной бумагой. После окончания резки приступаем к финишной обработке перед оклейкой кромкой. Настоятельно рекомендую шлифовать плоские детали с помощью наждачной бумаги прибитой к бруску (у меня был отрезок ДСП 10*25 см). Оклейка кромкой производится с помощью обыкновенного бытового утюга (желательно мощностью 2000Вт). Устанавливаем терморегулятор утюга на максимум и, выравнивая кромку пальцами с боков, приклеиваем её, придавливая подошвой утюг а. Очень важно не перегреть кромку, так как она может почернеть или загореться. То есть утюг следует удерживать на одном месте не более 10 секунд. Лишняя кромка обрезается острым (очень острым) сапожным ножом. Канцелярский или обойный нож использовать крайне не рекомендую: такой нож, в отличии от сапожного (или ножа для кромки) имеет другой угол заточки, и может врезаться в ламинат ДСП, оставив тем самым некрасивые и глубокие зарубки на детали. Нож должны быть прижат к детали, что обеспечит плавное скольжение и не позволит врезаться в пластиковый ламинат. Чтобы во время эксплуатации вешалки кромка не оторвалась, аккуратно подчищаем её наждачной бумагой. После оклейки можно приступить к сборке. Сначала собираем полку с подставками, затем и саму решетку. Решетка выставляется на длину полки. Расстояние между длинными вертикальными деталями (20*120) решетки устанавливается равномерное, после чего сама решетка фиксируется сзади двумя горизонтальными (10*85) планками с помощью шурупов. Перед установкой полки необходимо не забыть про подвесы. Они уста навливаются по углам верхней горизонтальной планки с помощью шурупов. Полка фиксируется сзади. Я вкрутил 4 шурупа: по одному в фигурные подставки, и два по длине полки. По желанию количество и тип крючков для одежды может изменяться. Вешалка готова к использованию. Специально для RMNT.RU
Подскажите где лучше хранить принадлежности для ухода за обувью. Мне предлагают сделать нишу в стене.
Я храню на полочке у меня есть тумба для обуви, которую мы носим постоянно и там есть выдвижные ящики, вот там и храню.
Многие не знают, как своять вешалку, и я вот, глянул у себя - крючки... Даааа.. надо сделать вешалку и самому! Хорошая работа!
В принципе нормально все описано. Только несколько моментов. Сколы при домашнем, и не только, распиле не удается убрать никакой шкуркой. Фаска получается большой, и не красиво. А кромка бывает разная. И желательно наклеивать не самую тонкую, как в данном примере, а более солидную. А она так просто не клеиться.
Хорошая работа, понятно, просто, и доходчиво. Маленькое добавление, чтобы кромка во время клейки с помощью утюга не почернела, можно клеить через газету. Немного дольше, но пока нет опыта, лучше перестраховаться.
После установки хорошо заточенного многозубчатого пильного диска (с победитовыми напайками) можно добиться хорошего качества реза. Также стоит установить сам выход диска на минимум, так меньше "отколет".
Во время обучения новых сотрудников, парни впервые клеили кромку - сжечь не удалось даже новичку. Главное чтобы подошва была из нержавеющей стали, а не алюминиевая, которая красит всё подряд. Кромку куда быстрее можно сжечь строительным феном.
Человеку который 5 лет занимается подобной работой, конечно не сложно собрать такую вешалку, особенно имея профессиональный инструмент. У новичка, думаю с первого раза так красиво не получится, хотя как говорится: "не боги горшки обжигают". Нужно пробовать.
Можно было выдумать что я "менеджер среднего звена, который решил сделать мебель для своей прихожей". Против офисных работников я ничего не имею, но, я считаю, такие статьи должны писать именно специалисты. Может быть производство мебели из ДСП не такое и сложное занятие, но даже здесь есть свои нюансы. PS: Профессиональные инструменты не использовались. Шуруповерт и электролобзик можно заменить ручным инструментом.
Ни в коей мере не хотела вас обидеть, и спасибо вам за мастер-класс, я имела ввиду что не у каждого получится чтобы было похоже на покупную вещь. А у вас получилось.
Подробно описан процесс изготовления вешалки, но, я бы, все же, сам ДСП не резал, ведь, можно не только сколы на ламинате сделать, но, и кроить не по линии, особенно, если рука не твердая. Да, и кромку, тоже не клеил, ведь, она идет немного шире ДСП, а отрезать выступающую часть - это очень кропотливое занятие. Все эти работы можно заказать на предприятии, которое производит корпусную мебель, цены там абсолютно не высокие. Сам бы, только, сверлил отверстия в заготовках и собирал вешалку.
Ручная циркулярная электропила (конечно, если она есть) может резать лучше некоторых дешевых форматно-раскроечных станков. Все дело в диске. Чем больше зубьев - тем лучше. Чтобы не промахнуться "мимо" линии, параллельно её на определенном расстоянии можно зафиксировать планку или отрезок ДСП, в который будет упираться сама подошва пилы. При правильном выборе диска - сколов минимум. А вообще да, раскрой намного проще сделать в цеху. Что касается поклейки/обрезки кромки - это не так уж и сложно, по сравнению с кромкой ПВХ/АБС.
Аккуратно. Зачет. Блин, я тут творю свое убожество, и никак я не могу подобрать такие пилки для лобзика, чтобы как можно меньше было сколов....Иногда зло берет.... Какими именно вы пилили полотнами? Только точную марку полотна пожалуйста, буду признателен на будущее.
Делаем такие полки: Сняли мы новую квартиру, въехали, времени на капремонт не было, и встал вопрос, как быстро наделать полок на стены под вещи. Посидел я вечер с бумажками и расчётами, перебрал кучу вариантов, и остановился на одном, о котором сейчас и расскажу. Цель разработки – простота и оптимизация изготовления и крепления открытых полок. Количество элементов, входящих в конструкцию, сведено к минимуму, количество дыр в стене – тоже, но выглядит всё вполне эстетично. Каждый стеллаж быстро разбирается, при переезде его легко можно взять с собой. Нам потребуется брусок 2,5 х 5 см на вертикальные лаги и любая доска на горизонтальные полки. Доску можно заменить на ДСП или ОСП, мебельный щит или любую другую пласть, позволяющую использовать её в качестве полки. Единственная особенность – расстояние между лагами. Чем мягче материал для полки, тем меньше расстояние между лагами. Я использовал ДСП толщиной 16 мм и, кое-где, расстояние допустил 90-120 см, что оказалось много, полка прогибается под тяжестью предметов. Оптимальное расстояние для ДСП: 50-70 см, для ОСП ещё меньше, для доски вполне хватит метра. Шурупы 2-х видов: 25-30 мм и 55-60 мм. Первые - для крепления кронштейнов к лагам, вторые - лаги к стене. Примыкание кронштейнов к лагам усиливал столярным клеем. Пробки в стену настрогал заранее из обрезков бруска. Инструмент: эл. лобзик, дрель, шуруповёрт, пузырьковый уровень, уголок, циркуль, стамеска, молоток. Либо, для особо умелых, ножовка по дереву, крестовая отвёртка и стамеска с молотком – всё остальное делается на глаз. Начнём с полок. Распускаем лист ДСП на полосы шириной по 30 см, из них нарезаем нужной длины полки. Далее - скругление уголков с лицевой стороны. Радиус скругления не меньше половины ширины полки, либо равен ширине. Я сделал 17 см. Для эстетичности от лицевой стороны добавляем отступ 3-4 см. Срезанная деталь - идеальный кронштейн. Зашкуриваем острости и угловатости. Складируем всё в сторонку - с каждой полки срезается по 2 кронштейна для этой же полки. За неимением электролобзика можно обойтись ножовкой, но форму скругления изменить на простой спил под углом 30-45⁰ с тем же условием – один катет отпиленного треугольника должен быть не меньше половины ширины полки. Можно использовать обрезки полок и форму разработать свою. Я использовал все способы выпиливания кронштейнов. Далее - лаги. Пустоты между полками – 40 см. Для 4-х полок необходимо сделать 4 врезки в лагу с интервалом 40 см, плюс 5-10 см над верхней полкой и 15-20 см под нижней для нормального прилегания кронштейна. Итого длину лаги получаем: 40х3+10+20=150 см. Именно 40х3, ибо для 4-х полок размечаем 3 промежутка! При длине полок 120 см достаточно 2-х лаг с расстоянием 60 см друг от друга. Продолжаем эстетствовать – лицевые уголки на лагах скругляем. Врезки делаем под ДСП шириной 16 мм в глубину 20 мм. Внутри выбранной выемки засверливаем насквозь под шуруп и тут же вкручиваем его, шуруп 60 мм будет крепить лагу к стене. Двух шурупов на лагу вполне достаточно, но для особо тяжёлых мест 3 шурупа - выдержат очень большой вес. Крепление кронштейнов Приставляем кронштейн заподлицо с нижней стороной врезки в лагу. Засверливем под 2 шурупа, снимаем с отверстий фаски крестовиной шуруповёрта. Наживляем шурупы 30 мм. Пачкаем клеем обратную сторону, прилегающую к лаге. Приставляем на место, досылаем шурупы до конца. Так оно выглядит в конце. При желании можно тонировать эту деталь тёмной морилкой, получается весьма графично. Крепим лаги Дальнейшая последовательность сопряжена с точностью сборки, точнее с количеством рук, принимающих в сборке участие. Если есть помощник и хороший глазомер, есть смысл именно сейчас сделать выемки в полках под стыки с лагами – шириной 2,5 см (ширина бруска), глубиной 3 см. Я делал без помощников, поэтому сейчас настало время крепления лаги к стене. Выемки в полках сделаю позже, по месту, ибо прицелиться с точностью до 2-3х мм на стене с дрелью в руках почти невозможно. Последовательность обычная: приставляем лагу к стене, размечаем дыры. Я досылал шуруп в стену до хруста штукатурки, выкручивал обратно, помечал место карандашом. Далее - перфоратор, привет соседям, пробка, лага на место, досылаем шуруп шуруповёртом. Если лага на 3-х шурупах, по кронштейнам можно спокойно лазить как по лестнице, выдержат легко! Вторую лагу приставил к стене и положил полку с уровнем, по пузырьку определяется горизонталь и точная высота сверления дыр, расстояние между лагами – примерно 60 см. Выемки в полках Теперь я расставил полки по местам и сразу видно, где размечать выемки. На этой стадии желательно пометить полки номерами или буквами, чтобы вернуть их на те же самые места. Разметили, и второй привет соседям – боковые запилы ножовкой, в глубине рубим стамеской. Обращаю внимание, что сразу и насквозь стамеской выбить выемку не хорошо, выломается целый кусок древесины с обратной стороны, особенно плохо этот номер удаётся с ДСП. Лучше заглубить стамеску на половину, перевернуть полку, и добить с обратной стороны, выемки получатся вполне аккуратные. Финальная сборка Возвращаем полки с выемками на прежние места. Дело в том, что лаги на стене, скорее всего не параллельны друг другу, и полка, размеченная на верхних кронштейнах, скорее всего не сядет на нижние. Поэтому важно посадить её на то же место, где она была размечена. Жёсткость посадки полок на лаги зависит от точности выборки выемок в лагах и полках. У меня получилось достаточно жёстко, полки сели на столько в притирочку, что не пришлось фиксировать их дополнительными шурупами к кронштейнам. Если всё же придётся делать фиксацию, лучше засверлить сквозь полку в кронштейн на всю длину шурупа, без этого кронштейн легко расщепить шурупом.
Лобзиком я пилил только подставки полки (которые можно сделать треугольными, например) и вех вертикальных планок вешалки, всё остальное - ручная дисковая электропила. Насчет полотен- то, как мне сказали, "оригинальный Bosсh", хотя сомневаюсь до сих пор. Да и вообще, это долгая история: проще купить три-четыре полотна и пробовать самому. Есть также модификации как "быстрый рез" и "чистый рез". В данном случае я использовал чистый рез, полотно похоже на полотно по металлу, то есть имеет похожий мелкий зуб. Минус этого полотна - относительно медленная скорость пропила. Второй минус - быстрый износ. Но, к сожалению, и это полотно не выход - т.к. тоже оставляет сколы. Чтобы тратить меньше времени на вышлифовку сколов, линия (карандаша или маркера) предварительно зарезается тем же сапожным ножем (прорезь вдоль линии), и это немного выручает. Но, как объяснял мой отец и наставник, "Выкалывать будет любой электролобзик. Даже самый дорогой".
Согласен, при следующем переезде обязательно так и сделаю, а пока нюхать неделю лако-краско нет ни малейшего желания.
