Как воронить ручной стальной инструмент?

Тема в разделе 'Ручной инструмент, ящики, стелажи, хранение', создана пользователем Pobed, 19 дек 2011.

  1. Pobed Прохожий

    На форуме с:
    2 ноя 2011
    Сообщения:
    17
    Симпатии:
    1
    Баллы:
    8
    Мне для работы с деревянными и гипсовыми изделиями иногда приходится заказывать по индивидуальным чертежам стамески, резаки и прочие инструменты у знакомых мастеров. Чтобы металл не покрывался коррозией и полировка не слепила глаза, обрабатываю инструменты по старому дедовскому методу воронением: смазываю изделие натуральной олифой и нагреваю на огне. Получается черная, прочная и красивая пленка. Хотелось бы узнать о других не сложных, но надежных методах воронения. Поделитесь опытом.
    Pobed, 19 дек 2011
    #1
    Valeri нравится это.
  2. VadimB Мастер

    На форуме с:
    27 май 2009
    Сообщения:
    172
    Симпатии:
    21
    Баллы:
    218
    Кузнецы нагревали сталь докрасна и опускали в машинное масло.
    VadimB, 20 дек 2011
    #2
  3. tool70 Специалист

    На форуме с:
    16 июл 2008
    Сообщения:
    2.739
    Симпатии:
    503
    Баллы:
    578
    Род занятий:
    "Я свободен!"
    Для работы потребуются реактивы, посуда для проведения процесса, источник тепла (плита, паяльная лампа, строительный фен - что угодно), толстые резиновые перчатки и защитные очки. Не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты, некоторые составы крайне агрессивны и имеют высокую рабочую температуру, поэтому могут вызвать химические и термические ожоги. Работать лучше всего вне жилого помещения, например в гараже. Желательно наличие вентиляции. Можно, конечно и на кухне - но тогда я не отвечаю за возможные разборки с домашними, к примеру, по поводу нецелевого использования любимой кастрюли "Zepter".
    После такого 'инструктажа по ТБ' переходим к делу. Перед нанесением на металлические поверхности покрытий необходимо осуществить подготовительные операции, то есть удалить с этих поверхностей загрязнения различной природы. Учтите, от качества проведения подготовительных операций в сильной степени зависит конечный результат всех работ. К подготовительным операциям относятся очистка поверхностей, обезжиривание и травление.
    Обезжиривание
    Процесс обезжиривания поверхности металлических деталей проводят, как правило, когда эти детали только что обработаны (отшлифованы или отполированы) и на их поверхности нет ржавчины, окалины и других посторонних продуктов. Любые защитные покрытия, например цинковое, также нужно предварительно удалить.
    С помощью обезжиривания с поверхности деталей удаляют масляные и жировые пленки. Для этого применяют водные растворы некоторых химреактивов (силикат и гидроксид натрия; тринатрийфосфат для смачиваемости), хотя для этого можно использовать и органические растворители. Последние имеют то преимущество, что они не оказывают последующего коррозионного воздействия на поверхность деталей, но при этом они токсичны и огнеопасны. Обычно используют ацетон, он хорошо справляется с удалением как органических жиров, так и минеральных масел.
    На результат работы также влияет чистота реактивов и качество воды. Чтобы было меньше фокусов, используйте реактивы квалификацией не ниже 'Ч' а лучше 'ХЧ' и дистиллированную воду. Сгодится химически обессоленная вода или конденсат из холодильников. Концентрации растворов даны в граммах на литр. Так как речь пойдет о покрытиях деталей оружия, то рассмотрим окраски преимущественно черного цвета.
    Химическое оксидирование сталей.
    Оксидированию подвергаются углеродистые и низколегированные стали. Значительное содержание легирующих элементов может повлиять на цвет окрашенной детали, чаще всего он становится ближе к красному. Мне неизвестны способы оксидирования нержавеющих сталей химическими методами.
    Есть несколько типов составов для химического оксидирования - щелочные составы, составы на основе диоксида марганца, на основе тиосульфата натрия
    Действие щелочных составов основано на окислении железа до оксида в щелочной среде. По моему мнению, наиболее эффективны, но и самые агрессивные. Оксидные пленки получаются 'радикально черного' цвета, устойчивы к истиранию, матовые или глянцевые в зависимости от содержания реагентов.
    1. Едкий натр - 750, азотнокислый натрий - 175.
    Температура раствора - 135?С, время обработки - 90 мин. Пленка плотная, блестящая.
    2. Едкий натр - 500, азотнокислый натрий - 500.
    Температура раствора - 140?С, время обработки - 9 мин. Пленка интенсивная.
    3. Едкий натр - 1500, азотнокислый натрий - 30.
    Температура раствора - 150?С, время обработки - 10 мин. Пленка матовая.
    4. Едкий натр - 750, азотнокислый натрий - 225, нитрит натрия - 60.
    Температура раствора - 140?С, время обработки 90 мин. Плёнка блестящая.
    На практике приготовление и применение растворов этого типа выглядит так. Навески реактивов растворяются в требуемом объеме воды при энергичном перемешивании. При этом происходит разогревание раствора, и сильное. Посуда должна быть стеклянной, керамической или из нержавейки. Если вы используете стеклянную химическую посуду, посмотрите, чтобы на ней были буквы 'ТС', то есть термостойкая. Не треснет, если будете греть. Помните, что при нагревании чаще трескается толстостенная посуда из-за неравномерного прогрева по толщине стенок. Ни в коем случае не используйте алюминиевые или эмалированные кастрюли - сожрет. Приготовленный раствор нагревается до кипения и туда помещается (только не голыми руками!) деталь. Контролировать температуру совсем не обязательно,главное - состав должен кипеть. Ждем положенное время, при необходимости подливая водички в раствор по мере выкипания оной (осторожно - состав при этом бурно вскипает!), вынимаем деталь, смотрим на ее цвет. Если он равномерный, насыщенный и без пятен, тщательно промываем деталь водой, просушиваем и смазываем нейтральным маслом. Лучше не стоит передерживать деталь в растворе, от этого портится качество оксидной пленки.
    В принципе, эти составы многоразовые, приготовленного раствора хватит надолго. Но реактивы все-таки расходуются, причем быстрее кончается почему-то щелочь. Если состав перестанет работать, добавьте еще едкого натра. Добавлять его лучше в виде концентрированного водного раствора, особенно если отсутствие эффективности состава выяснилось уже в процессе работы. Гранулы твердой щелочи, попадая на деталь, могут привести к пятнистой окраске.
    Следующий состав менее опасен в обращении и нетребователен к посуде.
    5. Азотнокислый кальций - 30, ортофосфорная кислота - 1, диоксид марганца - 1.
    Температура раствора - 100 С, время обработки - 45 мин.
    В процессе работы состав необходимо помешивать, взбаламучивая нерастворимый в воде диоксид марганца, дабы он не лежал на одном месте, а равномерно распределялся по поверхности детали. Пленка получается рельефная, черного матового цвета, но не особо устойчивая к истиранию. После оксидирования деталь промыть горячей водой, высушить и смазать.
    В отличие от вышеприведенных составов с высокой рабочей температурой, следующий работает при комнатной.
    6. тиосульфат натрия - 80, хлористый аммоний - 60, ортофосфорная кислота - 7, азотная кислота - 3. Температура раствора - 20?С, время обработки - 60 мин.
    Сначала в воде растворяются тиосульфат натрия и хлористый аммоний, затем вливаются кислоты и раствор перемешивается. Раствор мутнеет вследствие выпадения элементарной серы и начинает плохо пахнуть. Сразу же помещаем туда предварительно обезжиренную деталь. После чернения деталь кипятим 15 мин. в растворе дихромата калия (120 г/л) чтобы удалить налипшую серу, промываем горячей водой, сушим и смазываем. На самом деле состав очень капризный, не всегда получается желаемый результат - черное матовое покрытие. Пленка часто получается серого цвета, да еще имеет тенденцию со временем рыжеть. Делайте выводы.

    Окрашивание латуни в черный цвет.
    1. Углекислая медь - 200, аммиак (25%-ный раствор) - 100.
    Температура раствора - 30...40?С, время обработки - 2.,.5 мин.
    2. Двууглекислая медь - 60, аммиак (25%-ный раствор) - 500, латунь (опилки) - 0,5.
    Температура раствора - 60...80?С, время обработки - до 30 мин.
    Как видим два состава, однотипные, 'активным началом' является аммиачный комплекс углекислой меди. Двууглекислую медь можно получить, смешав растворы медного купороса и питьевой соды. Выпадает голубой осадок - это то, что нужно.
    Углекислую медь разбалтываем в воде и добавляем туда раствор аммиака. Не будет большой беды, если вместо 25%-ного раствора использовать аптечный 10%-ный, только его нужно в 2,5 раза больше. Углекислая медь при этом растворяется и получается раствор фиолетового цвета. Составы работают и при комнатной температуре. Пленка черная матовая. Недостаток - плохая устойчивость к истиранию. Но если деталь не будете часто хватать руками, то вполне съедобно.
    Если достаточно пленки просто темного цвета, можно поступить проще. Растворяем тиосульфат натрия (это фиксаж для фотографий) в воде, добавляем немного любой минеральной кислоты. Тампоном, смоченным в этом растворе, протираем деталь. В зависимости от времени выдержки можно получить пленки с цветами от коричневого до фиолетового.
    Окрашивание алюминия и его сплавов.
    Вообще-то алюминий красят во все цвета радуги при помощи анодного окисления с одновременным введением в структуру оксидной пленки различных красителей, как неорганических - солей металлов, так и органических. Однако его можно почернить и без использования гальваники, чисто химическим методом.
    Молибденовокислый аммоний - 10...20, хлористый аммоний - 5...15. Температура раствора - 90...100?С, время обработки - 2...10 мин.
    Перед обработкой предварительно обезжиренную деталь необходимо протравить в растворе едкого натра (50 г/л) в течение 10 мин., чтобы удалить пленку оксида с ее поверхности. Хотя его и не видно, но он есть всегда. Не держите протравленную деталь на воздухе, вырастет новая оксидная пленка. Дальше все просто - помещаем деталь в кипящий раствор, ждем сколько надо, промываем деталь водой, сушим. Смазывать необязательно, ничего плохого с алюминием не случится.
    Правда, тут есть один тонкий момент. Состав плохо работает с шероховатыми поверхностями, деталь должна быть отполирована.
    Приложения.
    1.Квалификации реактивов по чистоте (в порядке возрастания)
    Т - технический
    Ч - чистый
    ЧДА - чистый для анализа
    ХЧ - химически чистый
    ОСЧ - особо чистый.
    2. Где взять?
    Чем богаты, как говорится...
    Нитрат натрия (натриевая селитра) - садовые товары, удобрение.
    Гидроксид натрия (Едкий натр, каустическая сода) - Хоз. маг., бытовая химия, средство "Крот" для прочистки забитых толчков. Посмотрите на пакет - продукт должен выглядеть как белые чешуйки, а в составе указан только гидроксид натрия.
    Тиосульфат натрия - фиксаж для фотографий. По-моему нейтральный. Интересно, где-нибудь все еще продается?
    Сульфат меди (медный купорос) - садовые товары, компонент т.н. Бордосской смеси (только смотрите, чтобы известь была отдельно)
    Гидрокарбонат натрия (натрий двууглекислый, питьевая сода) Знамо где...
    Аммиак, 10% водный раствор - аптеки.
    Хлористый аммоний, ортофосфорная и соляные кислоты - магазины для радиолюбителей. Кстати там же хлорное железо.
    Серная кислота - автозапчасти, аккумуляторный электролит.
    Силикат натрия (жидкое стекло) - хозяйственные и канцелярские товары.
    Литература.
    Л.А.ЕРЛЫКИН
    tool70, 20 дек 2011
    #3
  4. winemake Интерн

    На форуме с:
    8 авг 2011
    Сообщения:
    166
    Симпатии:
    17
    Баллы:
    168
    Как же быть, если вы купили инструмент некачественной закалки? Выбрасывать? Продолжать пользоваться, сетуя на брак? Ни первое, ни второе! Вы можете закалить металл в дачных условиях. Для этого потребуется костер с солидным количеством углей и две емкости. Одна с машинным маслом (автол, дизельное, моторное, отработка), вторая – с колодезной водой. И подумайте, чем вы будете держать раскаленное железо. Идеальный вариант – кузнечные клещи. Их у вас нет? Придумайте же что-нибудь!
    Итак, будем считать, что вы готовы. Кладите инструмент в костер, на угли! Чем они белее, тем выше их температура. И контролируйте процесс. Цвет поверхности инструмента в месте закаливания должен быть ярко малиновым, но ни в коем случае не белым! Если вы перегреете металл, он может просто «сгореть». Следите за тем, чтобы цвет распределялся равномерно, на закаливаемой кромке не должно быть темных участков.
    Если цвет будет недостаточно ярким – «синюшным», то вы «отпустите« сталь, она будет мягкой. Ни разу не замечали, что какие-нибудь «железяки» после костра становятся очень мягкими (слишком пластичными)? Кстати, так можно «размягчить» сталистую проволоку: сильно нагреть и дать ей медленно остыть. И не старайтесь добела накалить весь инструмент: вам же нужно закалить только режущую кромку!
    winemake, 23 дек 2011
    #4
  5. Aspirant Новичок

    На форуме с:
    17 ноя 2011
    Сообщения:
    20
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    33
    Род занятий:
    Изготовление зигмашин, фальцепрокатных станков
    ты ещё лучше видео в HD формате приложи :D для тех, кто на даче обычно костёр разводит
    Aspirant, 23 дек 2011
    #5
  6. Каэдвен

    На форуме с:
    19 фев 2012
    Сообщения:
    1
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    3
    Воронить стальные предметы и инструменты не так уж и сложно. Лично я делаю так: в магазине автотоваров покупается так называемый преобразователь ржавчины, состоящий процентов на сорок из ортофосфорной кислоты. Хорошо зачищенная поверхность металла тщательно смазывается им и тут же нагревается в пламени паяльной лампы. Возникает очень стойкая чёрная плёнка.
    Каэдвен, 19 фев 2012
    #6
  7. Aspirant Новичок

    На форуме с:
    17 ноя 2011
    Сообщения:
    20
    Симпатии:
    0
    Баллы:
    33
    Род занятий:
    Изготовление зигмашин, фальцепрокатных станков
    а как думаешь если в электропечи разогреть градусов 200-250 хватит?

    я попробую на следующей неделе Ваш рецепт окунанием и прогревом в печи
    Aspirant, 19 фев 2012
    #7

Поделиться этой страницей