Здравствуйте. В предыдущей теме про декоративную телегу несколько раз было высказано сожаление, что повторить ее сложно из-за отсутствия многих инструментов. Предлагаю свою первую работу по теме декоративных изделий. Для ее изготовления нужна только дрель на стойке и пила. Для дрели нужны шарошки по дереву, коронки, сверла и шлифовальные насадки. Все материалы легко купить в любом крупном строительно-хозяйственном магазине или на рынке. Как это сделать я с Вами сейчас поделюсь (также как и с домиком-кормушкой у меня была статья про это в журнале, но он выходит очень небольшим тиражом и если бы не авторский экземпляр, я бы его даже не смог купить, поэтому я думаю процесс изготовления будет многим интересен). Как уже говорил, это моя первая декоративная работа из дерева. Просто жене захотелось что-то вроде мельницы во дворе. Я сказал, что могу что-то такое сделать. По выражению ее лица, понял, что она сомневается в конечном результате (она у меня привередливая), что меня еще больше подстегнуло начать работу. Тогда не о статье, не о конкурсе и речи не было, фотографировал больше для себя (для истории), так как конечный результат еще был не ясен, поэтому приношу извинения за заляпанный стол на фото. Основными требованиями для себя я определил - бревенчатое основание и вращающиеся крылья. Общая идея примерно созрела в голове, а вот как ее реализовать без токарного станка и являлось основной задачей. Поэтому просто отправился на экскурсию по местным магазинам стройматериалов и садового инвентаря. Там я и набрел на буковые черенки от лопат. Хоть бук и не совсем подходит для уличных работ, но остановился именно на нем, так как черенки в отличии от других пород дерева были ровные и гладкие, диаметр по всей длине был практически одинаков, да и обрабатывать и подгонять этот материал проще и удобнее. Тут же в отделе инструментов приобрел коронку для дрели на 38мм, которая соответствовала их диаметру. Далее начались эксперименты по сборке бревенчатого основания мельницы. Чтобы бревна перехлестывались в углах самым простым решением было сложить вместе два бревна и просверлить отверстие с центром в точке их соприкасания и диаметром равным диаметру одного бревна. Чтобы при сверлении бревна плотно соприкасались между собой изготовил два нехитрых зажима, используя все туже коронку в 38мм. Четырехгранное основание было бы делать гораздо проще, но так как делаешь для себя и второй мельницы во дворе не планируется, решил замахнуться сразу на шестигранник. Здесь возникла необходимость сверлить отверстие под углом в 60 градусов. Причем чем точнее, тем будет выше качество сборки «сруба», да и диаметр в 38мм в буке без хорошего упора не высверлить, а тут еще и в цилиндрах. Существуют специальные приспособления для дрели, чтобы сверлить под нужным углом, но у меня такого не было. Поэтому из обрезков толстой столешницы изготовил угловой упор с углом от горизонтальной плоскости в 30 градусов (от вертикальной соответственно получилось 60) для стойки дрели. При изготовлении упора главное точно получить нужный угол, тогда зазоры будут при сборке минимальные. Дальше берем наши скрученные черенки, кладем на упор и сверлим первое отверстие. Отступ от края выбираем на свой вкус, чем дальше отверстие от края, тем сильнее выступы на углах будущего сруба, главное, чтобы он на всех заготовках был одинаковый и сильно большие выступы не закрывали будущие окна. Хочу обратить внимание, что при сверлении коронкой лучше не делать сквозное отверстие сразу, а сначала просверлить чуть больше половины с одной стороны, пока центральное сверло не выйдет насквозь, а затем перевернуть заготовку и сверлить с обратной стороны по полученному центру уже до сквозного отверстия. Так мы избежим сколов материала, тем более что при сверлении под углом коронка как входит, так и выходит неравномерно прижатая к заготовке. В моем случае все получилось само собой. Высота коронки оказалась слишком мала для сверления насквозь и пришлось переворачивать заготовку без вариантов. При перевороте заготовки соответственно переворачиваем и упор. Так как крутить пришлось много раз, сам упор я никак к основанию станка не закреплял, а удерживал рукой вместе с заготовкой на станине станка, хотя правильнее с точки зрения безопасности было бы его закрепить, так как в момент когда коронка прорезает материал насквозь происходит значительный рывок заготовки и ее может вырвать из рук. Первые «бревна» я сначала сверлил, а затем отрезал по размеру от черенка, но это было неудобно, так как длинный черенок (а их сразу два, плюс зажим) создает большой рычаг и всю конструкцию удерживать одной рукой достаточно тяжело, поэтому все следующие заготовки я сначала порезал в размер, а затем уже сверлил. В результате получили цилиндры с косыми пазами. Далее сначала насухую собираем весь «сруб», где надо подгоняя шарошками по дереву и цилиндрическими шлифовальными насадками на дрель. Так как при сборке «сруба» перехлест составляет половину диаметра «бревна», в основании кладем три полуцилиндра и дальше их уже перевязываем целыми «бревнами». Проемы будущих окон делаем аналогично основным бревнам, только в них всего одно отверстие и так как заготовки получаются короткие, то здесь сначала приходилось сверлить отверстие, а затем уже обрезать по размеру. После первой подгонки опять насухую собираем все на основании. Я решил весь сруб собрать с помощью шпилек, которые пропустить в местах пересечения бревен. Можно было и просто на клей, но между собой бревна хорошо касаются только в местах перехлеста, да и шпильки нам еще пригодятся в качестве дополнительного крепежа. Шпильки берем сантиметров на 10 см длиннее чем общая высота сруба диаметром 6-8мм. Основание я делал из соснового мебельного щита. Подойдет любая доска или щит подходящих размеров. Вырезам шестигранник немного большего размера чем наш сруб, обрабатываем края и сверлим отверстия под шпильки согласно размерам нашего сруба. Тут без циркуля не обойдешься (инструмент, который я выше не указал J). Снизу теми же шпильками крепим ножки. Они могут быть произвольной формы. Я делал из кусочков дуба, чтобы при стягивании конструкции дерево не сминалось. Ножки послужат дополнительным декоративным элементом, а также будут беречь основание от лишней влаги. Правильное направление отверстий по вертикали при сверлении в «бревнах» под шпильки удобно поймать, если «бревно» класть на два ненужных обрезка от наших черенков а далее сверлить вертикальное отверстие. Черенки помогут автоматически выравнивать заготовку. Отступ от края заготовки соответственно везде должен быть одинаковым и соответствовать отверстиям в основании. Диаметр отверстий на 2-3 мм больше диаметра шпилек на случай незначительных ошибок в вертикальности отверстий. К концу сборки я даже еще увеличивал диаметр в нескольких заготовках из-за набежавшей ошибки, но все это скрывается за счет перехлестов. Самый верхний ряд нашего сруба также состоит из трех полноразмерных бревен и трех полуцилиндров, только отличие в том, что полуцилиндры здесь не цельные, а с прорезями из-за перехлестов. Поэтому их примеряем насухую, а потом просто приклеиваем к верхней крышке нашего сруба и они займут свои места после окончательной сборки. Верхнюю крышку делал аналогично нижней и тоже с отверстиями под шпильки. Если все совпало и подошло, можно производить окончательную сборку. Перед ней нужно тщательно обработать пропиткой все детали, так как мельница будет использоваться на улице ее надо как можно тщательней защитить от влаги и солнца. Я использовал в качестве пропитки лазурь двух тонов. По правилам моей пропиткой нужно обрабатывать не менее чем в 2 слоя, но тут я столкнулся с проблемой, что буковые «бревна», дубовые ножки и сосновое основание и крышка после первого же слоя лазури по разному окрашиваются, поэтому сосновое основание пришлось покрывать раз пять, прежде чем оно стало не так сильно выделяться от других деталей. После обработки всех деталей (верхнюю крышку я пока обработал только снизу), окончательно собираем наш сруб. Главное при сборке их не перепутать, поэтому я обрабатывал и собирал по одному слою, предварительно перевернув весь сруб кверху ногами. Процесс достаточно длительный, но исключает ошибки. Шпильки стягиваем плотно, но не окончательно. На этом, если не считать декоративной отделки окон наш «сруб», а он же и первый этаж мельницы можно считать готовым. Описание получилось достаточно долгим, но это и самое сложное во всем процессе изготовления мельницы. Можно сказать - самое сложное позади. Переходим к сборке второго этажа. Все к тем же шпилькам крепим шесть уголков (самые простые мебельные уголки), только одно отверстие в них рассверливаем под диаметр шпильки. На этот раз шпильки стягиваем окончательно и со стороны уголков я их слегка развальцевал на всякий случай, так как дерево может усыхать и тогда со стороны ножек шпильки можно будет подтягивать. К свободным частям уголков прикручиваем рейки. Их высота ограничивается лишь высотой нашей мельницы. Рейка 15*15мм из лиственницы. Сверху рейки собираются на еще один шестигранник с пазами для реек в «потай». Размер шестигранника влияет только на конусность второго этажа и может быть произвольным. Обшивается весь этаж фрезерованной декоративной рейкой. Если есть фрезерный станок, можно изготовить самостоятельно или купить готовые на рынках или магазинах стройматериалов. У меня таких реек был старый запас от ремонта в доме, причем разной ширины, но рисунок одинаковый. Крепил на финишные омедненные гвозди с предварительным засверливанием. В тех местах, где планировались окошки сделал отверстия. Удобно такое окно рассчитать на стыке двух реек, тогда не надо изнутри никаких дополнительных крепежей. Перед сборкой все рейки также обрабатываются пропиткой. После сборки углы шлифуем, чтобы сровнять неровности и проще потом было крепить закрывающую их декоративную рейку. Еще раз обрабатываем пропиткой, особенно по торцам реек. Мне пришлось обрабатывать несколько раз, чтобы добиться определенного цвета. После высыхания закрываем углы декоративными рейками. Пока пропитка сохла, а на каждый новый слой времени на ее высыхание уходит все больше и больше, занимался рамами для окошек и дверцей. Рамы окошек на втором этаже лучше делать до полной обшивки его рейками. Так проще рассчитать с отверстиями под них и подогнать каждую раму под свое окно. Рамы окон нижнего этажа сделал из цилиндрических палочек диаметром 10мм, купленных также у продавцов реек. Принцип сборки как и у нашего «сруба». Вертикальные полуцилиндры соединяются горизонтальными цилиндрами, у которых с торцов выбраны пазы. Пазы я выбирал цилиндрической шарошкой по дереву предварительно также скрепляя цилиндры по два с помощью узкого скотча. Вместо шарошки можно использовать круглый напильник, но занимает это больше времени. Перемычки делаются из маленьких палочек. Я для этого использовал большие каминные спички. Рамы верхнего этажа делал как и для нижнего, но из цилиндрических палочек диаметром 8мм – пошли в ход палочки от старого венского стула. Перемычки из китайских палочек для суши. Собирается все на влагостойкий клей. Чтобы перемычки плотно прилегали с периметру рамы, в ней делал изнутри пазы, а концы перемычек стачивал под углом. Удобно это делать на точиле или шлифовальном станке по дереву, но можно и просто наждачной бумагой, закрепленной на брусок. Декоративная дверца делается из деревянной пластины в которой надфилем выбираются канавки имитирующие щит из нескольких досок. Сверху наклеил полуцилиндры из тех же круглых палочек. Ручка у дверцы – обточенная на точиле на небольшой конус палочка. На фото рамы и дверь просто приставлены, окончательно их крепил уже в конце всей сборки. Вклеиваем рамы и двери и наш второй этаж готов. Переходим к самой верхней части нашей мельницы. Здесь все совсем просто. Из доски и обрезков мебельного щита, что остались от основания и крышки «сруба» делаем двускатную пирамиду. Не забываем все обработать пропиткой, в том числе и изнутри, так как через отверстие для оси крыльев мельницы туда может попасть влага. Сверху крышу декорировал с помощью обычных оконных штапиков, торцы которых потом зашил рейкой. Высверливаем отверстие для оси крыльчатки с двух сторон. Диаметр отверстия я взял на 4 мм больше диаметра оси на тот случай если дерево на улице слегка разбухнет. В качестве оси использовал черенок от тяпки. Тоже буковый, диаметром около 25 мм. Так как стенки верхнего этажа нашей мельницы сделаны из сосны, а ось из бука при вращении крыльев отверстие со временем может расточиться. Поэтому сделал дополнительные шайбы из дуба и усилил ими отверстия наклеив их снаружи. Эти шайбы будут предохранять еще и корпус от истирания вращающимися деталями. Далее собираем ось крыльев. Из доски лиственницы толщиной 35мм вырезаем восьмигранник. В центре делаем отверстие для оси, но здесь так, чтобы ось плотно входила. В четырех торцах делаем глухие отверстия для крепления крыльев. Наконечник оси и заднюю запорную втулку делаем из закругленных концов черенков для лопат, что остались от «сруба». Таким образом все цилиндрические детали у нас получены без токарного станка. Для того, чтобы мельница вращалась, каждое крыло нужно слегка провернуть по оси для получения пропеллера. В таком случае крылья могут цепляться за корпус. Поэтому я изготовил с помощью коронки большого диаметра дополнительную шайбу на ось, которая отодвигает крылья от корпуса. Чтобы ось с крыльями можно было снять для хранения мельницы зимой, в боку задней втулки делаем отверстие для шурупа. Вымеряем и обрезаем по размеру ось. Осталось изготовить сами крылья. Здесь требуется достаточно высокая точность, так как если хоть одно крыло будет значительно отличаться по весу или геометрии, то мельница не то чтобы вращаться, просто провернется самым тяжелым крылом вниз и так и останется в таком положении, а это с точки зрения внешнего вида никуда не годится, ведь красивее мельница смотрится когда крыло не закрывает основание. Изначально была идея сами рейки крыла и оси их крепления сделать разными по цвету, а так как рейки более светлые я обработал пропиткой оси до сборки, а сами рейки уже когда крылья были на месте. Один конец основной несущей рейки обтачиваем на точиле до цилиндра диаметром отверстия в восьмиграннике оси. Если нет точила или шлифовальной машины, можно обстрогать и ножом. Изготавливаем шаблон для сборки крыла из куска фанеры и гвоздиков. Чтобы крылья были легкими, рейки должна быть по возможности как можно тоньше и легче, но при этом и прочными, чтобы не сломались от ветра. Можно нарезать и отшлифовать рейки самостоятельно, но это очень долгий процесс и я купил в магазине деревянную жалюзийную решетку, разобрал ее и использовал рейки из нее. Там реечки все как на подбор – ровные, гладкие, оптимальной толщины и ширины. Далее по шаблону наклеиваем наши рейки и после высыхания клея обрезаем их по нужной нам форме. После сборки всех крыльев устанавливаем их на ось. Балансировку можно слегка корректировать глубиной посадки каждого крыла в восьмигранник. При правильной сборке крылья не проворачиваются в любом положении и легко двигаются, если придать им вращение. После этого обрабатываем в два слоя рейки крыльев и у нас осталось украсить нашу мельнику декоративными перилами на втором этаже. Использовал все те же цилиндрические палочки, что и для оконных рам на второго этажа и рейку от его обшивки, только рейку распустил по на узкие полоски. В дополнение сделал лестницу на крышу также из обрезков цилиндрических палочек, но от оконных рам первого этажа. Теперь выносим нашу мельницу на улицу и устанавливаем на прочное горизонтальное основание. За счет того, что нижний этаж бревенчатый и более тяжелый да еще и с шестью ножками конструкция получилась достаточно устойчивая даже при сильном ветре, но у меня она стоит в углу рядом со стеной. Если устанавливать на открытом пространстве я бы советовал подумать о креплении. Например в центре основания снизу проделать отверстие и насадить мельницу на штырь. Вот и всё! В моем случае мельница получилась высотой в верхней точке крыльев 1.4м. Ширина размаха крыльев 1м. На изготовление ушло 5 черенков для лопат, 1 черенок для тяпки, 1 цилиндрическая палочка 10мм*2м и 6 штапиков для окон длиной 2м, сосновый мебельный щит 90*60см и толщиной 25мм, одна шпилька 8мм и к ней по 12 шайб и гаек, 6 уголков мебельных, 1 деревянная жалюзийная решетка, рейки для обшивки и несущих элементов и небольшие обрезки досок, а также декоративные омедненные гвозди и несколько шурупов, 2 банки лазури по дереву разных цветов, клей влагостойкий. Плюс месяц работы по вечерам и выходным. Эксплуатируется мельница уже год. Жена довольна и в ее глазах мои возможности «самоделкина» значительно выросли, пошли следом новые идеи, с некоторыми из них я уже поделился. Другие еще на стадии изготовления. Всем, кого это сообщение заинтересовало, желаю удачи и спасибо за внимание!
Очень красиво, но без сверлильного устройства псевдо бревна не сделать. В руках дрель будет прыгать. Опять же коронка есть не у всех, хотя вот у меня есть.Трудоемкость конечно большая, зато результат отличный.
Это я в самом начале оговаривал - дрель на стойке или сверлильный станок. По другому под углом коронкой в цилиндрах не просверлишь. Можно делать сруб четырехугольный. Тогда сверлить придется только под 90 градусов и угловой упор не нужен, но наличие стойки это не убирает. Мало того что дрель будет прыгать, но и вертикальность сверления будет приблизительная и сруб может просто не сложиться или сложиться с перекосами. Коронки можно везде купить, как и шлифовальные насадки. Вообще, чтобы все было для работы - у меня такого не бывает. Постоянно что-то нужно докупать. Иначе не получается, а купленный инструмент или оснастка еще пригодятся в будущем.
молодец мужик , к делу подошёл основательно я бы на его месте взял пару фанерок сколотил коробку и прилепил к ней пропеллер от вентилятора.
Все описано подробно и понятно. Мельница получилась красивая, жаль, что не каждый может быть таким умельцем. Мельница отлично смотрится на фоне зелени, желаю мастеру дальнейших успехов.
Спасибо, за детальное описание работы, очень красиво и гармонично смотрится на зеленом фоне и такая большая. Да не каждый отважится на такую прелесть ))) Автору аплодисменты
Это ж надо так любить дерево. Автор молодец. Не многим хватит усидчивости довести до конца такую работу.
Вот точно – мало кто захочет возиться и потратить столько времени на фактически декоративную игрушку. Но вот украсить свой участок такой мельницей как раз напротив, мало кто откажется. Автору пора подумать, как бы свое хобби превратить в бизнес и делать такую красоту под заказ.
Встречаться с работами Мастера – это невероятное удовольствие. Благодарю Вас, GSA-NV, за любовно выполненную работу и возможность увидеть её!
Всем большое спасибо за добрые слова! Очень приятно! На самом деле я не считаю свои работы чем-то очень сложным. Время отнимают - это да, но ведь на то оно и хобби. Сейчас при наличии целой кучи разного инструмента и приспособлений все делать гораздо проще, чем раньше одним топором да двуручной пилой мастера шедевры создавали. Надо только начать, а дальше само пойдет.
А самое приятное в том, что наши сады преображаются. Мода на декоративные предметы ландшафтного дизайна только развивается и с каждым годом становится все популярнее, что не может ни радовать. Суть в том, что чем больше будет в наших садах таких вещей, полных теплотой и красотой, тем наша жизнь будет лучше и размеренней. Такие вещи приучают к порядку. Если бы каждый хозяин своего дома хотя бы разобрал хлам со своего участка и стремился к чему-то прекрасному, как Ваша работа, автор, то наш мир был бы похож на сказку. Как приятно, придя домой с работы, выйти в сад и, глядя на красоту и порядок, просто отдохнуть. Мы только «за» за работы подобного рода!
Я бы тоже так хотел ! Обычно после работы переодеваешься в рабочую форму и наводишь эту "красоту и порядок". И так каждый день и выходные. Жена все мечтает, когда из работ будет только полив цветов. И это при том, что у нас и земли практически нет.
Эта работа пожалуй лучшая из всех, что я когда-либо видела в этой рубрике. Очень красиво, стильно и аккуратно. Украсит любую композицию.
